Номер 38 (1431), 26.10.2018

(Продолжение. Начало в № 37.)

* * *

Средневековый Лондон сохранился только в комплексе Тауэра.

Скорее всего, от так называемого Великого пожара крепость спасли не стены, а наполненные водой рвы, которые огонь не смог преодолеть. Ведь старейший район города Сити, выгоревший тогда полностью, примыкает практически вплотную к Тауэру.

В тот период бурно развивавшейся столице фатально не везло. Едва ли не крупнейший порт континента постоянно ощущал риски вспышек эпидемий. Санитарное состояние всех тогдашних городов Европы было плачевным. Отсутствовала канализация, плохо было с привычными нам средствами гигиены. С заморскими товарами и туземцами нередко завозились и болезни. Свирепствовала чума. В Лондоне за год эпидемии она унесла десятки тысяч жизней. Только справились с этой напастью, как в 1666 году разразился Великий пожар, изменивший лицо старого города. Превратились в пепел здания цехов, храмов, тюрьма, ворота в Сити, рыбный базар и многое другое. Огонь уничтожил свыше 13 тысяч зданий и шести десятков соборов, ценные реликвии и документы, книги и произведения искусства. И хотя погибло всего несколько человек, Сити лежал в руинах. В том числе и собор Святого Павла.

Все, что мы видим в самом старом районе Лондона, построено после пожара. С тех пор расширили улицы и площади, а здания возводили только из камня. Но в память о трагедии уже через десять лет после пожара была сооружена 60-метровая колонна, которую венчает золотая урна. Называется колонна просто Монумент. Внутри она полая. Три сотни ступенек винтовой лестницы ведут к самой высокой точке, где оборудована смотровая площадка.

Интересно, что, занимая всего полтора квадратных километра, Сити остается единственным самоуправляемым районом столицы. Всего город разделен на 33 района. По традиции в Сити расположены такие важные объекты, как Лондонская биржа и Банк Англии, хранилище золотого запаса страны, резиденция лондонского мэра, офисы множества крупнейших мировых компаний, среди которых одна из старейших - страховая корпорация "Ллойд" с многовековой историей и высокой деловой репутацией. Здание "Ллойда", построенное в середине прошлого века в футуристическом стиле, тогда сильно диссонировало с чопорной архитектурой города. Но со временем небоскребы из стекла и бетона перестали казаться в Сити диковинкой.

Деловые кварталы Сити в будни забиты дорогими автомобилями и наполнены вечно спешащими клерками. Но если вы попадете сюда в выходной, удивитесь тишине и почти безлюдности. Здесь мало кто живет. Только работают. Здесь сохранились удивительные для наших компьютерных времен традиции, когда на бирже миллионные сделки заключают устным договором и пожатием руки, исповедуя изначальный девиз заведения "Мое слово - закон". Конечно, существуют договоры и юридическая казуистика. Но купеческое слово по-прежнему ценится высоко.

Условную границу Сити обозначает грифон с гербом на щите. Он умостился на невысоком белом постаменте и поднятой лапой приветствует всех проходящих. Мы пока не станем покидать пределов района и отправимся к самому величественному храму всего острова - собору Святого Павла. Не будь Великого пожара, не было бы, возможно, и этого храма в его сегодняшнем виде. На его месте и раньше находились церкви в честь этого святого. Но в ходе тотального обновления Сити архитектору Кристоферу Рену была поставлена задача не только расширить проспекты и улицы, но и соорудить достойный огромной империи собор. Работа продолжалась больше 30 лет. Все это время архитектор едва ли не жил на стройке, но довел дело до конца, и в 1710 году собор Святого Павла был полностью завершен. Его считают одним из лучших образцов зодчества эпохи Возрождения. Величественное сооружение поражает не только масштабом, но и элементами внешней и внутренней отделки, своими нишами и галереями. Купол по размерам уступает только ватиканскому собору Святого Петра. На галереи под куполом можно подняться. Есть выход и на внешний периметр, откуда со смотровой площадки хорошо видны кварталы столицы.

В храме сохранился уникальной работы орган, на котором, кстати, играли такие знаменитые музыканты, как Гендель и Мендельсон. В боковых нефах церкви захоронены многие выдающиеся британские военачальники. Среди них - адмирал Нельсон. Прах архитектора Рена тоже здесь. На его склепе такая надпись: "Если ищешь монументы, они здесь". Пожалуй, точнее оценить работу мастера сложно...

На небольшом пятачке земли, называемом Сити, вы наталкиваетесь на реликвии буквально на каждом шагу. Вот, например, таверна, где часто бывали Диккенс, Теккерей и другие знаменитые личности. Вот домик-музей доктора Джонсона, который был литературным критиком и составителем первого английского толкового словаря. Неподалеку церковь Святой Бригитты, восстановленная в свое время после пожара все тем же Реном и пострадавшая во время Второй мировой от немецких бомбардировок. Место называли церковью газетчиков, ибо поблизости, на Флит-стрит, располагались редакции многих весьма популярных газет, включая "Таймс". Сейчас на старом месте осталось только информационное агентство "Рейтер", а большинство издателей переселили свои команды в модернизированный район старых доков.

* * *

Англичане ценят свои традиции и уважают героев прошлого. Не зря ведь назвали одну из центральных площадей столицы Трафальгарской и в центре ее водрузили колонну со статуей самого известного героя морских баталий - адмирала Нельсона. На эту всегда многолюдную площадь просто необходимо прийти. Не только ради колонны.

Площадь назвали Трафальгарской в честь победы британского флота над французами и испанцами в одноименном сражении 1805 года. Пожалуй, с тех пор Британия безоговорочно стала именоваться владычицей морей. Поскольку важнейшая виктория была одержана под руководством адмирала Нельсона, то именно память о нем увековечили на площади. Весь ансамбль создавался в первой половине ХIХ века. А в старину на этом месте располагались королевские конюшни. Нынче здесь не только множество туристов, но и стаи голубей, которые облюбовали открытое пространство. Они привыкли к людям и знают, что в любое время года найдут пропитание.

Площадь, как магнит, притягивает массу народа. Кто-то фотографируется на фоне двух помпезных фонтанов, кто-то задирает голову, разглядывая кажущуюся снизу миниатюрной пятиметровую фигуру адмирала, кто-то просто присаживается на каменные ступени широченной лестницы, ведущей к Национальной галерее. Большой размер и центральное местоположение Трафальгарской площади словно определили ее общественное значение. Здесь частенько проводят митинги, демонстрации, праздничные гуляния, другие массовые акции. В районе площади пересекается множество транспортных маршрутов. Для туристов важным пунктом остается Национальная галерея. В ее просторных залах выставлены работы мастеров европейской живописи начиная с ХIII века. Особенно ценные и солидные коллекции представляют так называемых старых голландцев и фламандцев, а также итальянских художников эпохи Возрождения. Фонды Национальной галереи так велики, что в конце прошлого столетия пристроили целое крыло современного стиля для расширения экспозиции гениев прошлого...

* * *

От Трафальгарской площади неспешным шагом можно пройтись к соседним площадям - Лейсестер, где расположены несколько театров и кинотеатров, а днем публику развлекают уличные артисты, и Пикадилли-серкус, также давно ставшей местом паломничества едва ли не каждого, кто приезжает в Лондон.

Эрос на площади Пиккадилли

Атрибут этот давно не в моде. Но Пикадилли остается торгово-развлекательным районом. Здесь во всю высоту домов сверкают рекламные панели, вечно переполнены посетителями кафе и рестораны, магазины предлагают товары на любой вкус. И, конечно, всех привлекает статуя Эроса, считающегося богом любви. На самом деле создатели этого памятника пытались изобразить Ангела христианского милосердия. Однако народ несколько иначе трактует сие произведение искусства. Вокруг него особенно много влюбленных пар. Для них Эрос наверняка имеет особый смысл. Памятник стоит спиной к самому большому в Лондоне магазину грампластинок Tower Records, стрела его направлена в сторону сосредоточения театров Вест-Энда, некогда самого аристократического района столицы.

На улице Пикадилли и соседних с ней просто рай для шопоголиков. Стриты Риджент и Бонд напичканы магазинами всего на свете. Некоторые на своих табличках скромно упоминают, что они, мол, поставщики королевского двора. На самом деле это следует понимать так: здесь делали покупки члены королевской семьи. Но, согласитесь, неслабый аргумент в стране, где монархию по-прежнему любят.

Если помните, мужская мода во времена Пушкина шла именно из Англии. "Как денди лондонский одет" - характеристика статуса и вкуса. Вещи для мужчин здесь и поныне добротны и вполне современны. Такие известные фирмы, как, например, "Маркc энд Спенсер", предлагают широчайший ассортимент по доступным ценам. Есть и бренды класса люкс, есть и для людей небогатых. Но на общем фоне выделяется шестиэтажная громада универмага "Хэрродс", занимающего полквартала и предлагающего немало эксклюзива. Само торговое заведение стоит на этом месте аж с 1849 года и сегодня насчитывает 230 отделов. В 80-е годы прошлого века универмаг приобрел египетский миллионер Аль-Файед, тот самый, сын которого погиб в автокатастрофе вместе с любимицей британцев принцессой Дианой. Когда торговый центр поменял владельца, местные острословы стали именовать его лучшим базаром к северу от Каира. На самом же деле "Хэрродс" остается визитной карточкой торгового Лондона и во многом сохраняет традиции. Первый этаж, занятый помпезно позолоченным фуд-холлом, привлекает гурманов возможностью не только купить редкие продукты, но и попробовать их прямо на месте. Множество интересных товаров предлагают и на всех остальных этажах универмага. По нему стоит пройтись просто ради интереса, даже если вы не собираетесь ничего покупать. Впрочем, это касается не только "Хэрродса", но и других магазинов, в которые многие заглядывают, как говорится, для развития вкуса...

* * *

Кого сегодня удивишь восковыми фигурами? Музеи разного калибра в разных городах всех континентов покажут вам тех или иных персонажей то ли местного масштаба, то ли мирового. Изготовление фигур поставлено на поток и давно стало бизнесом.

Но при этом бренд "Музей мадам Тюссо" остается вершиной этой индустрии. Предприимчивая мадам (в девичестве Мария Гросхольц) девчушкой училась у своего дяди, отливая бюсты аристократов, угодивших в дни Великой французской революции на карающую гильотину народной ненависти. Посмертные маски и слепки рук - главные элементы ремесла. Именно они позволяли точнее воспроизвести облик человека. Со своими наработками мадам прибыла на туманный Альбион и произвела фурор. Уже в 1835 году на Бейкер-стрит открылась первая выставка восковых фигур. Теперешняя экспозиция, разумеется, создана другими людьми и находится в другом месте - на Мэрилебон-роуд. Но сохранились также несколько фигур, сделанных руками самой мадам Тюссо. Например - того же адмирала Нельсона и Вальтера Скотта. Есть и фигура-автопортрет, которую мадам создала на склоне лет. За два столетия были изготовлены и показаны публике тысячи фигур. От правителей прошлого до кумиров наших дней. Политики и поп-звезды восходят на небосклоне и порой незаметно с него скатываются, не задерживаясь в памяти масс. Современные знаменитости зачастую не только с удовольствием позируют для создания своих копий, но и дарят музею вещи из своего гардероба для большей правдоподобности.

На входе в музей мадам Тюссо всегда очередь. И в каждом зале такие же очереди из желающих увековечить себя на фото в обнимку с Мэрилин Монро или Аленом Делоном, с королевой Елизаветой или президентами сверхдержав, с кумирами футбольных, теннисных или баскетбольных болельщиков, с учеными и космонавтами. Взрослые люди радостно припадают к плечу любимого персонажа, улыбающегося в этот момент именно вам.

Есть в музее и то, что изначально задумывала создательница. Композиции на мотивы революции, обезглавленные тела, камеры пыток. Часть экспозиции посвящена истории самого Лондона. В том числе трагедии Великого пожара. Словом, то, с чего начинался путь без сомнения талантливой женщины к будущим зрителям. Когда в смутные времена мадам перебралась в Англию и начала создавать свою коллекцию, она и представить себе не могла, что ее имя будут носить два десятка музеев по всему миру и ежегодно в них побывают миллионы людей. Именно так и происходит. Лондонский музей мадам Тюссо остается самым большим из собратьев. И вы готовы закончить его осмотр только тогда, когда ощутите легкую усталость...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья