В 1990 году чемпионат мира по футболу проходил в Италии. Примерно за полгода до этого молодежное туристическое агентство "Спутник" стало готовить специальный рейс, в котором кульминацией была многодневная стоянка в порту Неаполя.
В неапольской гавани
Упущу подробности о том, как мне и парочке моих друзей удалось стать счастливыми участниками этой экспедиции. Важно, что уже в конце весны мы были в ожидании необычного приключения. Именно в Неаполе должны были пройти главные матчи сборной Союза, ради которых и затевался этот круиз. Билеты на футбол мы приобретали еще в Одессе в том же офисе "Спутника". Когда я пошел оформлять их для себя и друзей, попал в шумный водоворот молодежи с сильным преобладанием дамского контингента. Многие девчонки любительницами футбола не были и хотели просто воспользоваться случаем вырваться за рубеж. Напомню: шли последние годы Совдепии, и о свободном выезде за границу речь еще не шла. Так вот, в офисе возникли споры, стоит ли покупать такие дорогие билеты (аж 25 рублей!), если им футбол не интересен. И тут я сказал: "Берите билеты. Если не захотите идти на стадион, мы поможем вам их продать". Сказал и забыл. Но у этой брошенной невзначай фразы оказались последствия...
Пройдя Босфор и Дарданеллы, греческие острова и половину Средиземного моря, наше судно приближалось к Неаполю. Накануне захода в порт в нашу каюту уверенно постучали. На пороге стояли три незнакомые девчонки. Одна уверенно показала на меня и сказала: "Ты обещал нам продать билеты, а мы уже завтра будем в Неаполе". Мои друзья мгновенно оценили ситуацию, поняв, что им тоже будет чем заняться. Забегая наперед, скажу, что те три билета мы быстренько пристроили в первые часы пребывания на суше. Слух об этом пошел гулять среди женского контингента, больше желавшего наличных денег, чем футбольного зрелища. И к нам потянулись. Не вспомню уже, сколько билетов мы продали итальянским тиффози, но счет пошел на десятки. Самые нерешительные девчонки надумали продавать утром в день матча, когда все прилегающие к порту улицы и площади были оцеплены полицией. Шансы оказаться в неловком положении были велики, но мы сумели помочь и тем неболельщицам. Вы спросите: кому мы эти билеты продавали? Это длинная отдельная история.
Футбол в Неаполе не просто спорт номер один. Это культ. Почти как религия. Игроков местного "Наполи" здесь боготворят и ненавидят. В зависимости от обстоятельств. Им могут простить неудачную игру, но никогда не забудут переход в другой итальянский клуб. Были случаи, когда делали чучела таких футболистов и сжигали их на площади при молчаливом поощрении полиции. Но и в обиду своих здесь не дают. За этим следят... бандитские боссы. Когда у одного из футболистов "Наполи" угнали машину, ему ее вернули через сутки с извинениями. К моменту мирового чемпионата 1990 года "Наполи" был очень сильной командой. В ней с 1984 года сияла звезда мирового класса аргентинец Диего Марадона. Публика его боготворила, в городе он был своим. Билеты, которые мы помогали продавать, были на матч сборной СССР против... Аргентины. То есть неаполитанцы могли увидеть своего кумира. Прибавьте еще такую деталь: традиционные цвета футболок "Наполи" и сборной Аргентины были практически одинаковыми - широкие вертикальные полосы белого и голубого колера. Мне врезался в память один эпизод. Мы бродим по узким закоулкам старого Неаполя, куда солнечный свет вообще не проникает, и случайно натыкаемся на небольшую мясную лавку. За прилавком - двое похожих друг на друга парней нашего возраста. Спрашиваем, не хотят ли они на футбол. Они воткнули в дубовую колоду свои остро наточенные ножи и чуть не пустились в пляс, не взяв еще в руки сами билеты. Они распевали: "Наполи! Марадона!" И радовались, как дети. Готовы были заплатить любые деньги. Грех было отказать мясникам заплатить солидную цену...
Вот такой была обстановка в Неаполе летом 1990 года. Город жил футболом, но не забывал о своем привычном облике одного из главных мафиозных центров страны. Местная мафия зовется каморра и, по слухам, вряд ли уступит сицилийской. Под их контролем все торговые площадки и увеселительные заведения. Что уж говорить об уличных рынках! Мы в те годы особыми средствами не располагали, везли за границу на продажу всякую всячину, чтобы пополнить валютные запасы, и покупки делали исключительно там, где подешевле. За привозимые из Союза товары в лавках привычно давали конкретную цену, устраивавшую обе стороны. Тогда хорошо шли наши фотоаппараты и бинокли, так называемые командирские часы, икра и шампанское, детские радиоуправляемые игрушки. Все это наши туристы тащили с собой. Перед зданием морвокзала лежала площадь с множеством лавочек вокруг нее. Свернув направо, мы шли по Виа Кристофоро Коломбо мимо солидных старинных зданий. На изгибе улицы название менялось. Это была уже Виа Нуова Марина. Через несколько кварталов влево от нее была Рыночная площадь. Вот туда мы и направлялись, как теперь сказали бы, "на шопинг".
Все пространство площади было плотно забито лотками со всевозможным товаром. Прямо посреди проходов стояли емкости из парусины, закрепленные по углам металлическими штырями. В одних насыпью лежали тысячи пар обуви, в других - шорты, в третьих - футболки и майки, в четвертых - полотенца. И так далее. Возле такой емкости крепили табличку. Например, все по тысяче лир (примерно один доллар в то время), или по пять тысяч, или по семь. Все это было намного ниже цен магазинов на соседних улицах. В этих развалах можно было выискать очень хорошие вещи. Мы удивлялись, почему отдают их почти даром. Выяснили, что фирменные магазины постоянно обновляют коллекции и для этого освобождают склады и торговые площади, отдавая перекупщикам весь товар на вес. Те вываливают все добро в кучу, а ты можешь рыться в ней в поисках удачи. Я видел, как люди радостно примеряли прекрасную обувь, скажем, на правую ногу, но никак не могли найти второй ботинок на левую. Но в целом торговля на рынке шла бойко. По краям стояли прилавки с техникой. И наши граждане с горящими глазами приценивались к видеомагнитофонам и прочей экзотике тех лет. Некоторые даже покупали. Но...
Как-то вечером на нашем судне возникли волнения. Двое парней чуть не плакали и рвались в бой. В только что приобретенных ярких коробках вместо техники оказались... кирпичи. Когда на утро бросились на рынок разбираться, на месте, естественно, никого не оказалось. Но это так, мелкие шалости. В Неаполе уже давно предупреждают всех приезжих об опасности одиночных прогулок и о том, что в темное время нужно держаться ближе к людным местам и хорошо освещенным центральным магистралям. В узкие улочки припортовых кварталов по ночам даже полиция лишний раз соваться не будет.
Неподалеку от порта
В переулках Неаполя
Наверняка все эти улочки-переулочки имеют свои названия. Но если вы не местный, то разобраться в лабиринте вряд ли сумеете. Пройтись там все же стоит. Хотя бы для того, чтобы осталось представление об этом неспокойном районе. Местность холмистая, и все улочки сбегают к морю под довольно острым углом. В узких проемах царят обыденные дела: открыты двери мастерских, крошечных магазинчиков и тратторий, отовсюду струятся ароматы крепкого кофе и свежей выпечки, которые перебивают запахи гниющего мусора и сырости. Над головами, как знамена, полощутся простыни и скатерти, брюки и исподнее. Между домами закреплены веревки, на которых круглый год сушат белье. В открытые окна соседи передают друг другу угощения, а порой могут даже сцепиться в драке. В лишенных света проходах между домами жизнь кипит круглосуточно, и тихо здесь, по-моему, не бывает никогда...
* * *
Проведенные в Неаполе дни мы жили не только футболом. Несколько полноценных экскурсий оставили представление не об одних лишь жуликах и перенаселенных кварталах, но и об интереснейшей истории города. Замечу, что многие бытовые и социальные проблемы возникли из-за высокой плотности населения и нехватки работы для молодежи. Третий по числу жителей в стране Неаполь занимает всего 117 квадратных километров. В его черте живет намного больше миллиона человек, а вместе с пригородами агломерация доходит до трех миллионов. Конечно, многим дают работу порт и море. Люди трудятся в сфере услуг и обслуживания многочисленных туристов. Им есть что показать.
Зачастую гостей привозят для начала на просторную площадь, показывая королевский дворец, 170-метровый фасад которого украшен колоннами и статуями неаполитанских королей. У садовых ворот - конные статуи, подаренные королю Фердинанду российским императором Николаем I. Сам дворец построен из темного камня и кирпича, по структуре напоминая архитектуру Древнего Рима. Дворец заложили в 1600 году для испанского короля Филиппа и достраивали его почти полвека. Два столетия под властью испанцев были для города хорошим периодом. Неаполь становится вторым после Парижа городом Европы с огромным для той эпохи населением свыше трехсот тысяч! Но знал он времена и получше.
Новый город (он же Неаполис) был основан в удобной гавани греками еще в 470 году до нашей эры. Позже он был частью Римской и Византийской империй, а с 638 года здесь правили независимые герцоги. Пятьсот лет самостоятельности немного расслабили горожан, и они не смогли устоять перед войском Рожера Нормандского, захватившего город и присоединившего его к Сицилийскому королевству. В середине XIII века Карл Анжуйский перенес столицу державы из Палермо в Неаполь. Город снова стал развиваться. Между прочим, в тот период было построено несколько уникальных объектов, сохранившихся до наших дней.
Замок Яйца (Кастель-дель-Ово) соорудили в южной части города на острове Магариде для защиты от нападения с моря. Легенда гласит, что в основании замка хранится яйцо, скрытое в специальном сосуде. Замок и город не могут быть разрушены, пока не разобьют яйцо. Весь замок (его заложили в XII веке) состоит из башен разных эпох. Одно время здесь находился королевский дворец. Позднее была тюрьма. Теперь сюда пускают туристов.
Кастель-Нуово
Уже упомянутый Карл Анжуйский после переноса столицы Сицилийского королевства возвел на берегу залива королевский дворец-крепость. Это Новый замок (Кастель-Нуово), который виден каждому выходящему из порта. Массивная крепость трапециевидной формы с круглыми башнями высотой по 55 метров каждая с трех сторон окружена рвами, а четвертой выходит на море. Главный вход - с суши. Между двумя башнями выделяется мраморный портал со статуями и барельефами. Вся эта красота стоит незыблемо почти 750 лет.
Но давайте пройдем отсюда снова к площади у королевского дворца, где размещены ценные книги и папирусы Национальной библиотеки, а также сохраняются интерьеры трех десятков комнат местных монархов, их тронный зал и другие парадные помещения. Напротив дворца увидите здание, напоминающее римский Пантеон (постройка начала XIX века). Это базилика Сан-Франческо-ди-Паола, в которой алтарь расположен по центру, а на стенах по кругу - прекрасные фрески и картины.
Неподалеку - знаменитый оперный театр "Сан-Карло", до сих пор остающийся одним из крупнейших в Италии. Но главное его достоинство - великолепная акустика и изысканный интерьер. Говорят, неаполитанцы очень певучий народ. Серенады родились именно здесь. Как и пицца. Многие заказывают, например, пиццу "Маргарита", не подозревая, что назвали ее в честь первой королевы Италии. И разновидности пиццы с морепродуктами также родом из портового Неаполя. Не попробовать в этом городе известный теперь во всем мире продукт все равно, что не съесть в Вене штрудель...
(Продолжение следует.)
Аркадий РЫБАК.
Фото автора.
Полный текст путевых записок Аркадия РЫБАКА издан 3-томником под названием "Хорошо ли там, где нас нет?".
Книги можно приобрести в редакции газеты "Порто-франко" (тел.: 649-656, 649-503, 649-668) и во Всемирном клубе одесситов
)
