Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 35 (1475)
19.09.2019
НОВОСТИ
Актуальная тема
Здоровье
Обратная связь
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
Репортеры надежды
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 35 (1475), 19.09.2019

Разрушен. Отстроен и снова разрушен...

(Окончание. Начало в № 34.)

Со временем боевые столкновения карфагенян с римлянами по всему Средиземноморью вошли в систему. И карфагеняне не раз брали верх. Но результатом Пунических войн и нескольких осад вроде бы неприступных бастионов стали все же падение Карфагена и его разрушение. 146 год до нашей эры стал последним в истории легенды древности. Но римляне не смогли просто так забросить эти места. Юлий Цезарь распорядился основать здесь новую колонию. Что и было сделано чуть поодаль от старых руин и в некотором отдалении от моря, дабы потомки финикийцев не возродили свой порт и легендарный флот, благодаря которому властвовали на море. Но новый город построили уже после смерти Цезаря. При осаде и разрушении Карфагена более пятидесяти тысяч его жителей взяли в плен и продали в рабство, в огне сгорели почти все рукописи. Чудом сохранившийся трактат о сельском хозяйстве был оценен захватчиками и переведен на латынь.


Тысячелетние руины

В новом Карфагене римляне быстро навели свои порядки. Срыли вершину холма, как бы уничтожая следы предшественников. Построили храмы и общественные здания, термы и уже упомянутый мной акведук. По традиции уделяли много внимания зрелищам, оставив после себя гигантский цирк на 60 тысяч зрителей. Очень скоро Карфаген снова становится одним из красивейших городов империи. Как писали, вторым после Рима. Империя между тем переживала упадок. Подконтрольные ей территории становились добычей новых хозяев. Так Карфаген в начале пятого века на целое столетие стал столицей вандалов и аланов. Их потеснила Византия, но с конца VII века настала арабская эра. На месте византийской крепости арабы построили свой город. Из древнего Карфагена стали вывозить мрамор и гранит. Интересно, что часть стройматериалов античности использовали для возведения соборов в... Генуе, Пизе и даже для Кентерберийского собора в Англии. Но больше всего бесценных камней ушло на постройку домов в городе Тунисе - нынешней столице страны. Благо путь до него совсем близкий. Вот и выходит, что все на этом побережье почти три тысячи лет вертится вокруг Карфагена...

Столица и окрестности

По меркам бескрайних африканских просторов, Тунис - страна небольшая (площадь - 163 тысячи квадратных километров). Почти вся активная жизнь сосредоточена вдоль побережья Средиземного моря, ибо дальше - горы, занимающие почти треть территории, и пустыня Сахара с редкими оазисами, освоенными бедуинами. По столичному городу Тунису обычно не рекомендуют разгуливать без местных провожатых. Особенно в узких лабиринтах старых кварталов района Медины, где, как говорят, можно найти себе приключение в любое время суток. О сумерках и речи нет. То есть, если вы все же решите прогуляться по столице, делайте это днем и только в европеизированных районах, сохранивших следы присутствия французских колонизаторов. С тех пор как во второй половине ХIХ века французы навязали тунисским монархам свой протекторат, многое здесь делалось под диктовку европейцев. Вводились законы, система обучения, даже мода. Местные граждане до сих пор считают себя немного французами и не перестают пользоваться языком колонизаторов. Хотя, конечно, родной для них - арабский. Но нравы здесь более свободные, чем у большинства соседей и единоверцев. В этом мы убедились, побеседовав с жителями живописного пригорода столицы, куда заезжают почти все туристы.


Маски

Впрочем, благодаря тем же французам в свое время стали развиваться приморские города Хаммамет, Сус и Монастир, идущие друг за другом вдоль шоссе. Там выстроена цепочка отелей разного уровня. Большей частью для бюджетных туристов из СНГ. Потому в сезон (с мая по октябрь) русскую речь здесь слышишь на каждом шагу. Эту категорию отчаянных граждан не пугали даже ограничения периода чрезвычайного положения и угрозы новых терактов. Главное - недорого и не очень далеко от дома. Из всех приморских курортов самый большой и древний - Сус со 170-тысячным населением и памятниками прошлого. По-настоящему больших населенных пунктов в стране немного. Разве что столица разрослась аж до размеров древнего Карфагена и щеголяет 700 тысячами жителей. В целом же население Туниса растет медленно (здесь живет порядка 11 миллионов человек), ибо уже несколько десятилетий здесь наблюдается самая низкая рождаемость среди всех арабских стран.

* * *

Скромный указатель показывает дорогу в столичный пригород Сиди-бу-Саид. В старину это место назвали по имени проповедника, и до поры до времени оно было ничем не примечательно. Но в XVIII веке зажиточные люди начали строить тут летние резиденции. Место стало элитным. Новый импульс дал ему лет сто назад французский барон д'Эрланже. Он добился от властей решения сохранить городок в сине-белой гамме и постройки возводить только в андалузском стиле. Это стало изюминкой Сиди-бу-Саида.


Сиди-бу-Саид

Мы шли по мощенным камнями улочкам, карабкающимся на холмы. Вся жизнь кипела на центральной площади и парочке главных артерий. Лавки и мастерские ткачей и чеканщиков, гончаров и ювелиров стояли плотными рядами. На фоне ослепительно белых стен особенно ярко смотрелись пестрые ковры, расписные блюда и посуда разного калибра, отблескивали бока медных кувшинов и чайников. Продавцы оказались разговорчивыми, но относительно ненавязчивыми в сравнении со своими коллегами, скажем, из Египта. Многие говорили на нескольких европейских языках, некоторые имели в запасе скромный набор русских слов.


Кабинет муфтия

В небольшом баре у стойки местная молодежь лениво потягивала пивко. Казалось бы, едва ли не преступление для мусульманской страны. Но Тунис не придерживается особых строгостей в отношении алкоголя. Больше того - здесь производят множество разных алкогольных напитков и даже гордятся этим. В сентябре и вовсе проводят фестиваль вина с дегустациями, песнями и плясками. Часть продукции экспортируют. А еще тунисцы разливают по бутылочкам эксклюзивные ликеры - финиковый "Тибарин" и цитрусовый "Цедратин". О пиве я уже сказал. Но больше всего меня поразило не то, что здесь имеется собственный сорт водки, а ее название. Переспросил трижды. Уточнил. Буха. Да-да, именно от слова "бухать", которое местные граждане услышали от первых русских туристов, искавших заветное бухло. Чтобы главным потребителям напитка было однозначно ясно, что за жидкость в стеклянной таре, обозначили ее коротко и емко. Буха. По крайней мере, так следовало из рассказа гида.

Но главная статья продовольственного экспорта - оливки. В Тунисе высажено свыше 50 миллионов оливковых деревьев, и благодаря им страна дает десять процентов производства оливкового масла в мире! Выращивают и другие культуры, но оливки - это святое! А вот много других видов продовольствия приходится завозить из-за рубежа. Денег в казне хватает на то, чтобы жить достойно, но без роскоши. Продают фосфаты, изделия швейников и кожевенников, ждут увеличения потока туристов. Добывают нефть, которой хватает на покрытие внутреннего спроса. Но в целом народ живет небогато. На момент нашего визита минимальная зарплата составляла порядка 270 динар (около 130 долларов). При этом многие женщины остаются домохозяйками, невзирая на прописанное в законе равноправие.

В Сиди-бу-Саиде старые домики только на первый взгляд почти одинаковы. Общая цветовая гамма вводит в заблуждение. Присмотревшись, видишь абсолютно разные (хотя и сплошь синие) окна и двери. Резные или совсем простые - но разные. Рассмотреть житье тунисцев поближе можно в музее быта, устроенном в большом просторном доме бывшего муфтия Дар-эль-Аннаби. Здесь сохранили все детали интерьера гостиной, спален, кухонную утварь, библиотеку в кабинете хозяина, ковры и диваны под навесом, колодец во дворике, даже праздничную одежду мужчин и женщин. По узеньким лестницам можно подняться на плоскую крышу. Оттуда открывается вид на поселок, на соседние бело-голубые домики.


Гостиная в музее быта

Из музейного домика стоит отойти хотя бы на пару кварталов, где стихает гул толпы торговцев и туристов, которым пытаются продать все втридорога. С одного из холмов будет виден морской пейзаж, окраины столицы и руины Карфагена, до которых рукой подать. Ясно, что это не вся страна. Но без преувеличения - самые знаковые ее места.

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Трехтомник путевых записок
Аркадия РЫБАКА
под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".

можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 764-96-56, 764-95-03, 764-96-68)
и во Всемирном клубе одесситов

(www.odessitclub.org)

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60