| |
|
Номер 38 (1527), 19.11.2020 Флагман(Продолжение. Начало в № 37.) Я покривил бы душой, если бы сказал, что все старые кварталы Монтевидео ухожены и красивы. Иногда на красивом фасаде видишь забитые досками окна и облетевшую штукатурку. Немало домов заброшенных или явно аварийных. Сносить их, очевидно, не поднимается рука или запрещает закон, а восстанавливать некому. На глухих стенах то и дело местные художники создают красочные муралы, оживляя заброшенные уголки города. Но видели мы кварталы и вовсе похожие на трущобы. Не африканские, конечно, но весьма грустные. Особенно для такого небедного с виду полиса.  Впрочем, стоит ли удивляться заброшенным домам, если практически ненужным стал в Монтевидео железнодорожный вокзал? Он был построен на рубеже ХIХ и ХХ веков в период расцвета этого прогрессивного на тот момент вида транспорта. Сеть железных дорог доходила почти до трех тысяч километров. Очень солидно для небольшой малонаселенной страны. Со временем стали закрываться отдельные станции. Сейчас всего несколько веток идут из столицы к пригородам. Многие маршруты заменили собой автобусы и машины. Вокзал остался памятником былых успехов...
* * * Чем дольше гуляешь по Монтевидео, тем больше понимаешь, что флагман видимого благополучия так же неоднозначен, как любой большой город. Так же изменчив, как жизнь, протекающая в нем.  Выйдите на Пласа-де-ла-Конститусьон. Сейчас в центре ее красивый фонтан с изящными фигурами, тенистые аллеи деревьев. Площадь переименовали в честь конституции 1930 года, привели в порядок и придали ей торжественности. На ней и раньше проходили различные торжества. Но больше ее использовали для ярмарок и... корриды. Да-да, не забывайте, что традиции идут от испанцев. Бои быков в прошлые века оставались любимейшей забавой публики. Ничто не напомнит вам об этом нынче... Не напомнят вам о бесконечных битвах на этих берегах и длиннющие чистенькие набережные, перекатывающиеся с холма на холм, ограждающие череду песчаных пляжей от шумных автомагистралей. Разве что многочисленные памятники на тех же холмах между деревьями могут о многом рассказать любознательным туристам. Вот, например, вы видите в тени деревьев выразительные фигурки былых хозяев этих мест. Памятник индейцам, по сути, скорее мемориал, ибо самих индейцев, населявших побережье океана, давным-давно нет. Уже в первые десятилетия прихода европейцев при малейшей попытке сопротивления аборигенов методично истребляли или вытесняли в районы, которые были малопригодны для жизни. Именно поэтому сегодня Уругвай — самая европейская страна Америки по составу населения. Небольшой процент метисов и мулатов только дополняет эту картину. Особенно массовым был приток мигрантов во второй половине ХIХ века, когда маленькая страна приняла около миллиона человек. Здесь нашли приют не только испанцы, но и французы, немцы, итальянцы, швейцарцы. В Монтевидео сформировалась старейшая армянская община спасшихся от геноцида. В столице также одна из крупнейших на континенте еврейских общин. На одном из зеленых прибрежных холмов — скромная коричневая плита в память о жертвах Холокоста. По замыслу скульптора, это обломок стены большого дома, каким представлялась Европа для населявших ее до Второй мировой войны евреев. Дом рухнул. Под обломками выжили немногие. В середине 40-х годов прошлого века Уругвай оказался одним из первых государств, предложивших убежище бывшим узникам фашистских лагерей смерти. Это было еще до создания Израиля. И тысячи евреев устремились за океан. Впрочем, еврейские поселенцы впервые появились на этих берегах намного раньше. Купцы и ремесленники прибыли вместе с испанцами. Уже к середине ХIХ века вблизи порта сформировался целый район с национальными школами, синагогами, бытовыми и культурными заведениями. Позже приехали спасавшиеся от погромов в Российской империи, Польше и Румынии. В 20–30-е годы прошлого столетия хлынул поток с территорий, где свои порядки наводили фашисты. Так, перед Второй мировой войной в Монтевидео жило порядка 50 тысяч евреев, вносивших солидный вклад в развитие города и страны. В сфере науки и просвещения, в искусстве и финансах эти люди стояли на ключевых позициях. Действовали также гильдии еврейских портных, пекарей, парикмахеров и других ремесленников. Община вкладывала деньги в строительство и развитие транспорта. Район Поситос, где жили рядовые члены общины, ничем особым не примечателен. Ибо люди жили скромно. При этом среди мигрантов до- и послевоенного периода оказалось немало высокообразованных людей и хороших специалистов разного профиля. Вслед за тем как Уругвай принял выживших после Холокоста, в страну пришли еще и деньги международных благотворительных организаций. Когда же укрепилось новорожденное государство Израиль, часть патриотически настроенных уругвайских евреев решила отправиться туда. Обо всем этом напоминает вам неброский памятник в парке. Знак взаимной благодарности спасенного народа и страны, сделавшей благородный жест и при этом получившей пользу...  Едем дальше. Скромных обелисков и лаконичных памятников на побережье множество. Среди этой массы выделяются две многофигурные композиции, вокруг которых всегда собираются зрители. Обе скульптурные группы выполнены из бронзы в натуральную величину и занимают солидные участки. Одна называется "Карета", другая — "Дилижанс". Их объединяет общий замысел и одинаковая стилистика. Они посвящены первым поселенцам этих земель, прибывшим из Европы осваивать степные просторы. В одной композиции волы тянут за собой груженую телегу, в другой — кони несутся впереди видавшей виды кареты. В обоих случаях видим еще и всадников на конях, руководящих процессом перевозки. Все это изображено в динамике. Если бы не сверкающие на солнце металлические бока животных, то вполне могло бы показаться, что кони вот-вот заржут или станут на дыбы, а всадники пустят в ход длинные хлысты. Но скульптуры безмолвны. Группа с дилижансом удачно умостилась на пригорке над небольшим прудом, в котором отражаются фигуры. Уругвайцы отдали дань тем, кто осваивал эти земли и сделал их плодородными. Набережные-парки Монтевидео кажутся бесконечными. На прибрежных холмах нет никаких фундаментальных строений. Все здания — через дорогу. Те, что стоят в первом ряду, — самые престижные, ибо из окон виден залив или широкая лента реки. Небоскребы тут не в моде. Обычные добротные дома современной стеклянно-бетонной архитектуры. По мнению знатоков, цены чуть ниже европейских, но выше, чем в большинстве стран региона.  Когда мы были на центральной площади Независимости, я рассказал о бывшей и нынешней резиденциях президента страны. А вот здание парламента находится несколько в стороне от шумных мест. Ему отвели обширную территорию с прилегающей пустынной площадью. В момент нашего визита у парламентариев были каникулы и весь комплекс выглядел осиротевшим. Даже охраны видно не было. Зато к огромному зданию, построенному в самом начале прошлого века, можно было подойти вплотную. Широкая лестница ведет к центральному входу, украшенному портиком с колоннами. По обе стороны от лестницы — два крыла рабочих флигелей, где, собственно, и трудятся слуги уругвайского народа. Здание числится в памятниках истории. Также к памятникам архитектуры отнесли Музей изящных искусств имени Хуана Мануэля Бланеса, разместившийся в роскошной вилле Палладио постройки конца ХIХ века. Нам сложно разобраться в том, что за бравые генералы стоят памятниками на постаментах. Более понятны вездесущий Симон Боливар на коне посреди площади его имени или, например, колонна в честь Колумба-первооткрывателя. Наверняка стоит упомянуть холм Серро, который прибывшие издалека португальские моряки приняли за гору и радостно заорали, чуть не падая с мачты: "Вижу гору!" Именно этот возглас и дал имя главному городу страны. В переводе получилось знакомое нам Монтевидео. Как в любом мегаполисе, здесь есть свои престижные учебные заведения и НИИ, театры и консерватория, целых два зоопарка и вереница музеев, обсерватория и планетарий, солидная национальная библиотека и прочее. Но чтобы проникнуться колоритом города, стоит неспешно пройтись там, где собираются местные жители. Старые кварталы находятся неподалеку от порта. Между слегка облупившихся фасадов проходит пешеходная зона со множеством магазинчиков и кафе. Торгуют все больше местными изделиями, ибо импорт очень дорог. В уютном скверике вблизи католического храма раскинулся блошиный рынок. Проходим еще несколько кварталов и оказываемся на площади перед местным базаром. Территория на удивление чистая. Но отовсюду ветерок приносит соблазнительный запах жареного мяса и каких-то пряностей. Ноги сами ведут в соседние павильончики.  На вид — обычный продуктовый рынок. Повсюду груды овощей и фруктов, выложенные во льду рыбины, разных размеров креветки, осьминоги и прочая морская живность. И много мяса. В любом виде. Подвешенные на крюках огромные туши и уже разделанные, строго рассортированные части. Впрочем, и этим никого не удивишь. Главное — чистота и совсем неожиданный для рынка уют. Его создает атмосфера места. Горожане приходят на рынок не только за продуктами, но и просто поесть и пообщаться. Вдоль прилавков оборудованы места для посетителей на манер барных стоек. Есть и высокие стулья. Вы можете заказать любой кусок рыбы или мяса, который вам взвесят и тут же пожарят. В этом вся фишка. От этих вечно горящих очагов исходят аппетитные запахи. Неважно, голоден ты или сыт. Очень хочется попробовать чего-нибудь свеженького. Здесь и сейчас. Продавцы в белых халатах весело перекрикиваются с посетителями, что-то напевают и ловко переворачивают смачные куски мяса. (Окончание следует.)
Аркадий РЫБАК. Фото автора. Чотиритомник дорожнiх записок
|
|
|||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
)
