Номер 24 (1417), 20.07.2018

(Продолжение. Начало в № 18-23.)

Этот регион - один из важнейших для Германии. В наши дни и в течение прошлых столетий.

В таком виде, как мы знаем ее сейчас, земля Северный Рейн - Вестфалия образовалась только после Второй мировой войны. Ее административным центром стал Дюссельдорф. Но крупнейшим городом остается древний Кельн (он четвертый по населению и третий по площади во всей стране). А рядом примостился скромный Бонн, которому выпал жребий временной столицы ФРГ в непростое сорокалетие холодной войны. Вся эта троица так тесно связана между собой, что в представлении тех, кто сюда приезжает, является чуть ли не единым целым. Конечно, сами жители перечисленных городов так не считают и могут привести вам десятки аргументов в пользу собственной уникальности. Мы тоже попробовали в этом разобраться. Тем более, что за последние 15 лет довелось неоднократно бывать в этих краях по делам. Да и сообщение между городами удобное. Например, аэропорт имени Конрада Аденауэра называется Кельн-Бонн, то есть он один на двоих. Между этими населенными пунктами меньше 30 километров. Здесь ходят трамваи и скоростные поезда. Из Кельна в Бонн вы доберетесь быстрее, чем с поселка Котовского в центр Одессы. Да и до Дюссельдорфа из Кельна с полсотни километров и тоже масса вариантов удобного передвижения. В этих местах обычное дело жить в одном городе, а работать или учиться в другом. Замечу, что между Кельном и Дюссельдорфом есть еще городок Леверкузен, нам всем известный в первую очередь мощным фармацевтическим концерном "Байер" и одноименной футбольной командой бундеслиги.

Я не берусь делить города региона по значимости. Поэтому начну рассказ с самого крупного из них...

Кельнский собор

Музей шоколада

В тени собора

Даже если вы прилетите в Кельн самолетом, в первый же день окажетесь в районе главного железнодорожного вокзала. А значит - возле знаменитого собора. Два объекта разных эпох довольно давно уживаются по соседству. Вокзал стал перевалочным пунктом для всех, кто отправляется в другие регионы и в разные концы города. Многочисленные платформы за день принимают порядка полутора тысяч поездов и 150-200 тысяч пассажиров! Вокзал в свое время построили в самом центре города. Громаду собора вы увидите еще из окон своего вагона.

Площадь перед собором относительно небольшая. Для того чтобы посмотреть на высокие башни, вам придется задрать голову. Уместить все строение в кадр фотоаппарата - задача еще более сложная. Конструкция уходит в небо на высоту больше 150 метров. Число скульптур и декоративных деталей исчисляется сотнями. Вся эта сложнейшая работа была задумана и начата настолько давно, что удивляешься, как вообще могли в то время осуществить грандиозный замысел. В ХII веке местные граждане задумали храм, который должен был масштабами превзойти все культовые сооружения Европы. С чем был связан такой размах? Естественно, с необходимостью достойного хранения христианских святынь. В Кельн перевезли мощи трех королей-волхвов (так их здесь называют). Нынче они хранятся в специальном саркофаге из золота весом более полутонны. Его можно увидеть внутри собора. А вот об истории строительства храма, вмещающего до десяти тысяч человек, услышите во время обзорной экскурсии.

Датой окончания работ считают... 1880 год, когда были обустроены последние башенки и прошло торжество с участием кайзера Вильгельма I. На протяжении семи веков разные поколения архитекторов и мастеров трудились над тем, что дошло до нас. Внутри особенно привлекают изящные витражные композиции, общая площадь которых около десяти тысяч квадратных метров. Все это исполнено в Средние века и восстановлено после Второй мировой. Учитывая масштабы и статус собора, сюда свозили ценные художественные произведения на библейские сюжеты из других стран. Правда, в годы господства французов на этих землях храм подвергся разграблению и по назначению не использовался. Культурные жители Франции устроили под высокими сводами армейские конюшни. Еще один пример взаимоотношений так называемых цивилизованных наций...

Изящные и внушительные конструкции готического собора с годами ветшали. Обрушались декоративные детали, кое-где выпадали камни. Кельн выделяет средства на поддержание своей реликвии в достойном виде. Здесь регулярно ведутся ремонтные работы. При храме существует архитектурная мастерская с постоянным штатом специалистов. Им дел хватает. Но ведь и собор выглядит отлично, исправно работая на имидж города...

* * *

Безусловно, о Кельнском соборе знают все, кто хоть раз приезжал в город на Рейне. Но у этого места есть много других интересных историй. Взять хотя бы легенду о возникновении здесь поселения. Считается, что своим основанием Кельн обязан Агриппине-младшей - правнучке императора Августа, сестре императора Калигулы и матери будущего императора Нерона. Именно эта женщина настояла на создании на левом берегу Рейна военного лагеря размером всего в один квадратный километр. Он получил статус колонии, значит - право построить оборонительные стены, римский форум и храм. От слова "колония" и происходит название "Кельн".

Все это происходило в середине первого века нашей эры. Позднее поселение приобрело у римлян достаточно большое значение как важный перевалочный пункт по дороге на восток. Здесь строили дома и дворцы, общественные здания. Руины римских времен находят при рытье котлованов для строительства до сих пор. В разных местах можно увидеть фрагменты той эпохи. Множество находок выставлено в местных музеях. Естественно, особое место занимает скульптурный портрет Агриппины.

Другим периодом расцвета Кельна стало Средневековье. Не зря здесь затеяли строительство гигантского собора и привезли священную реликвию. В ХII-ХIII веках Кельн был одним из крупнейших городов континента. Давно стали тесными старые римские форты, и город обзавелся новой крепостной стеной с полусотней башен и дюжиной ворот. Стены считались неприступными на протяжении веков. Сам Кельн, по сути, стал вольным имперским городом-республикой на четыре столетия. Даже Тридцатилетняя война, опустошавшая все вокруг, не коснулась города. Шведские войска остановились на противоположном, правом берегу реки. Только с приходом в конце ХVIII века французов для горожан изменились ход истории и система правления...

* * *

Зато благодаря французам получила широкую известность другая кельнская знаменитость. Мы все знаем ее под именем "одеколон". Для современных людей это в первую очередь парфюмерия для мужчин. Но когда почти четыре сотни лет назад в Кельне начали производить "чудодейственную воду", смешанную со спиртом, эфирными маслами, лимоном, розмарином, базиликом и прочими ингредиентами, этой жидкости приписывали лекарственные свойства. Прописывали столько-то капель от головной или зубной боли, ею лечили желудок и сердце, желтуху и даже чуму! Трудно сказать, могло ли помочь такое снадобье. Но вот аромат у него, говорят, был прекрасный. Что и учуяли носы французов, занявших город во второй половине ХVIII века. Они ввели моду брызгать водичку на платочки и нюхать их. Весть об ароматной водичке разнеслась по Европе. Незваные гости именовали жидкость "кельнской водой", что в прямом переводе звучит как "о-де-колон". Вот так название прижилось и дошло до наших дней. Хотя местные граждане именуют парфюм просто "кельниш вассер".

Флакончик этой знаменитой водицы сегодня можно приобрести в Кельне повсюду. Есть целые магазинчики, торгующие одеколоном с маркировкой "4711" в различной упаковке. Да и цифры эти можно увидеть на рекламных щитах. Возникает вопрос: что эти цифры обозначают? Оказывается, и здесь след французов. Дело в том, что до их вторжения Кельн не использовал нумерации домов. Они просто имели собственные названия. Французы этот пробел исправили и дома пронумеровали. Таким образом, особняк фабриканта Мюленса, заполучившего права на изготовление ароматной воды, получил номер 4711. И классический кельнский одеколон помечен этими цифрами.

* * *

Все интереснейшие места Кельна сосредоточены неподалеку от собора и находятся в старом городе. Здесь и пешеходная улица с сотнями магазинов, и улочки, ведущие к набережной Рейна, и церквушки разных эпох, начиная от древнероманских и заканчивая теми, что построены всего-то лет двести назад. Стоит пройти на старинную площадь Ноймаркт, где по выходным выступают самодеятельные оркестры в национальных костюмах. Оттуда извилистыми закоулками выйдите на набережную. Там открывается вид на мосты через Рейн и на другой берег, где выросли новые районы города. В том числе огромный выставочный комплекс, отели и современные конференц-залы, собирающие ежегодно людей со всего света на симпозиумы. В дни проведения больших выставок отели, как правило, переполнены, а по вечерам сложно найти местечко даже в огромных залах здешних пивных. Где-то я слышал, что в Кельне не менее шести пивных на каждый километр. Если брать во внимание улицы в районе вокзала или набережную, то здесь концентрация питейных заведений куда больше.

Город гордится своим фирменным пивом, название которому, естественно, "Кельш". Но дело в том, что разновидностей этого самого "Кельша" насчитывают до двух десятков. Пить его здесь принято из высоких узких стаканов. Такая вот местная эстетика.

Помню, как-то пришлось во время крупной выставки жить на самой окраине Кельна, откуда до нужного места добирались с двумя пересадками. На обратном пути выходили из центрального вокзала и шли прогуляться. Так вышло, что 9 мая несколько жителей Украины оказались в необъятных размеров старинной пивной. Из окна был виден силуэт собора. На тарелках лежали свиные ножки с капустой. Мы пили за победу над фашизмом и слегка грустили, что происходит это в тылу бывшего врага...

* * *

Если у вас окажется достаточно свободного времени, то в Кельне не заскучаете. Город слывет одной из культурных столиц страны. Здесь четыре десятка музеев и выставочных залов, сотня частных галерей, десятки театров и кинозалов. В городе обосновались больше двух сотен фирм в сфере киноиндустрии, звукозаписи и производства телепрограмм. Плюс десятки книжных издательств. Отсюда вещает знаменитая "Немецкая волна", и есть еще несколько теле- и радиопрограмм. Этот медиацентр имеет влияние на всю страну.

Обойти все музеи и выставки невозможно физически. Мы заглянули в Музей Вальрафа-Рихарца, где собраны тысячи картин, скульптур, рисунков ХVIII-ХIХ веков, и Музей Людвига, который сориентирован на поп-арт прошлого столетия и коллекции работ Дали, Леже, Пикассо, Шагала, Кандинского и др.

А еще мы зашли в необычные музеи горчицы и шоколада. Ну горчица как горчица. А вот шоколадники развернулись лихо. Показали не только, откуда берут сырье и что с ним делают, но и продемонстрировали весь цикл производства лакомств. При этом есть точки, где шоколадный фонтанчик дает возможность продегустировать продукт. Естественно, после такой экскурсии каждому захочется приобрести изделия из шоколада.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья