| |
|
Номер 23 (1463), 27.06.2019 САПОЖОКВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ
(Продолжение. Начало в №№ 10-22.) Чаще всего рассказ о любой стране начинают со столицы. В случае с Италией я решил сделать все наоборот.  По разным причинам. Скажу честно, что главной была проблема, как бы объять необъятное, то есть попытаться уложить в канву путевых заметок впечатления от тысячелетнего города (не зря ведь его называют Вечным), повлиявшего на всю мировую историю. Такую задачу подсознательно отодвигаешь. При этом я нашел для себя аргумент. Во время своего первого знакомства со страной (1989) Рим стал для нашей группы тем завершающим аккордом, который поставил огромный восклицательный знак в памяти. Ну и, конечно, завершение итальянского цикла именно римскими страницами должно, на мой взгляд, иллюстрировать верность формулы "Все дороги ведут в Рим". Ибо это не просто красивая фраза. А что если с этих самых дорог и начать? Не секрет, что именно строительство дорог по строгим канонам и правилам обусловило продвижение древних римлян на сопредельные территории, давало возможность быстро перебрасывать легионы в нужном направлении, а из провинций получать необходимые товары, продукты, рабочие руки и новых воинов. В самом сердце Рима начинается древнейшая из магистралей - Аппиева дорога, которую начали строить еще в 312 году до нашей эры и уже тогда назвали царицей дорог. По тогдашним обычаям вдоль всей дороги на сотни километров обустраивали гробницы членов благородных семейств. Так продолжалось столетиями, и свои последние пристанища тут нашли два с лишним десятка поколений. На Аппиевой дороге сохранились развалины некогда мощных стен и уцелевшие сторожевые башни. В древности это была единственная полностью вымощенная камнем дорога, которую в итоге протянули до порта Бриндизи, из которого суда уходили на восток. О масштабах дорожного строительства римлян можно судить хотя бы по сухому перечню сданных в эксплуатацию объектов. Например, Виа Аурелия вела из Рима в Лигурию (241 год до н. э.), Виа Эмилия - в Пьяченцу (187 г. до н. э.), Виа Домиция шла с севера полуострова через Галлию в Испанию (118 г. до н. э.). В том же веке строили Виа Эгнация, протянувшуюся до самой Византии. Чуть позже Виа Кассия связала Рим с Этрурией, а Виа Агриппа - с Булонью. Я называю только самые значимые магистральные дороги. А ведь были еще, так сказать, объекты местного калибра или вовсе проселочные. Но общую протяженность всех дорог империи оценивают примерно в триста тысяч километров! Согласитесь, что цифра для тех времен фантастическая. Выдерживались единые правила качества и ширины, все магистрали были слегка покатыми для того, чтобы с них стекала вода. По ходу прорубались туннели, сооружались каменные мосты. Фрагменты этих титанических трудов мы и сегодня видим в разных уголках континента. В городах и подъездах к ним дороги в обязательном порядке мостили камнем, другие участки в зависимости от значимости покрывали гравием или песком. Вся транспортная сеть так или иначе пересекалась. Поэтому, выйдя на дорогу в отдаленной провинции, путник рано или поздно мог попасть в Рим. Отсюда и родилась поговорка. Впрочем, исследователи падения Римской империи одной из причин этого бедствия называют... те самые чудесные дороги. Якобы благодаря им варвары четко и без особых препятствий шли к цели. У любой медали две стороны. Фактом остается то, что римляне первыми в регионе стали использовать сухопутные пути, хотя прочие их соседи по Средиземноморью ставили во главу угла морские и речные походы.
* * * Я не запомнил ни названия скромного отеля, в котором нас разместили в первый приезд, ни улочки, где он находился. Помню, что все было по-спартански скромно. Там не было даже места для питания, и столовались мы в тесной таверне в двух кварталах от жилья. Но мы были молоды и еще не переполнены впечатлениями от путешествий. Поэтому заскакивали в отель на несколько ночных часов просто подремать, когда усталость валила с ног. Никто из нас не знал, когда еще доведется попасть в Вечный город. За несколько дней хотелось все успеть, везде побывать. Не в обиду Генуе и Милану, с которых тогда начали вояж, столица многократно превосходила их обилием интереснейших мест. Был сентябрь. Стояла летняя жара. Когда мы только подошли к Колизею, буквально дух захватило. Конечно, я видел его много раз на картинках и читал о нем в справочниках. К тому же я бывал на многих современных стадионах, построенных по последнему слову техники с учетом новейших технологий. Но Колизей производил впечатление как снаружи, так и внутри. Особенно с учетом того, что возводили его две тысячи лет назад!  Император Веспасиан оставил по себе память как минимум двумя вещами. Знаменитой фразой "Деньги не пахнут" (когда обложил налогом общественные уборные) и началом строительства в 72 году Колизея, называвшегося изначально амфитеатром Флавиев. До сдачи объекта в эксплуатацию Веспасиан не дожил. Эту миссию исполнил его сын Тит, печально известный разрушением Иерусалима. Кстати, в связи с теми событиями на стройку были привезены пленные евреи. Последние штрихи наносил уже другой сын покойного императора - Домициан. С тех пор амфитеатр стал культовым местом и одной из главных достопримечательностей Рима. Современники писали, что праздник по случаю открытия арены длился сто дней. За это время состоялась масса гладиаторских боев и так называемых игр с животными. Диких зверей за это время убили примерно девять тысяч особей! Город любил кровавые зрелища. При Колизее работала школа гладиаторов, где крепких воинственных парней обучали убивать друг друга. Посмотреть на такие поединки собирались полные трибуны, вмещавшие порядка 50 тысяч зрителей. В первые годы после кровавых игрищ со зверями арену заливали водой и устраивали морские сражения. Самый большой стадион Древнего Рима имел эллиптическую форму и размеры 188 на 156 метров. Внешние стены высотой 57 метров сохранили три яруса изящных арок и четвертый с небольшими проемами. Рядов для зрителей - десятки. Когда мы оказались внутри сооружения, любое фото на фоне театра представляло вас карликом у ног колосса. Поскольку покрытие арены не сохранилось, хорошо видна структура целого лабиринта служебных помещений, где располагались участники представлений и звери. Правители, начиная с Константина, неоднократно пытались прекратить гладиаторские бои, но запретили их только в начале пятого века, а травлю зверей - еще через полтораста лет. К тому времени сама империя уходила в прошлое. По странному стечению обстоятельств последний император, формально занимавший этот пост в течение года (475-476), носил имя легендарного основателя города. Его звали Ромул Август. На самом деле Римом владели германские племена. В тот период столицу потрясли два мощных землетрясения, и Колизей сильно пострадал. Дальнейшая судьба арены была печальной. Здесь обустроили кладбище, затем крепость. А после очередного землетрясения (XIV век) стали растаскивать его камни для возведения новых дворцов. Строительный бум эпохи Возрождения лишил Колизей всей его мраморной облицовки, исчезли статуи и декор. Даже металлические скобы, скреплявшие каменные глыбы, ушли на другие объекты. Чтобы понять масштаб разграбления арены, приведу несколько цифр. Общий вес скоб доходил до трехсот тонн, а мрамора и травертина использовали больше ста тысяч кубометров. Выходит, что до нас чудом дошло это сооружение. Если бы в середине XVIII века папа Бенедикт IV не решил посвятить арену христианским мученикам, возможно, пришлось бы только читать о Колизее и верить, что он стоял в центре Рима. Между прочим, легенды о том, что на арене сотнями уничтожали первых христиан, до сих пор не подтвердились...
* * * Еще раз повторю: когда подходишь к Колизею, осматриваешь его со всех сторон, все прочие объекты теряются на его фоне. А между тем в том районе, где стоит арена, есть еще десятки памятников древности, имевшие важнейшее значение. Совсем рядом с Колизеем - арка Константина, датированная 315 годом.  Самая большая в городе 25-метровая триумфальная арка с тремя пролетами была установлена не только в честь побед императора, но и в связи с тем, что Константин предоставил христианам свободу вероисповедания. Сама конструкция составлена из ряда элементов, которые были позаимствованы с других мест. С форума Траяна принесли и установили над колоннами восемь статуй варваров. Колонны вообще изготовлены в первом веке. Барельефы сняли со здания в честь Марка Аврелия. Кое-что, естественно, изготовили непосредственно для арки. Но с миру по нитке собрали тот величественный артефакт, который видим мы. Возможно, император Константин задумал уже тогда перенести столицу из Рима в Константинополь. Ведь именно при нем империя разделилась на Западную и Восточную, ту, что позднее стали именовать Византией. Ту, что просуществовала еще тысячу лет и пала под натиском турок. Но сам Рим пал еще раньше...
* * * Невзирая на жару, мы пытались исследовать Рим на своих двоих. Огромный город почти две тысячи лет назад без всякого высотного строительства разросся до миллионного населения. При этом большие территории занимали зеленые зоны, усадьбы патрициев и пышные сады. Сегодня трехмиллионная столица занимает площадь 1287 квадратных километров, что в разы больше почти всех европейских столиц. Здесь очень бережно относятся к истории. Она - на каждом шагу. Но самой высокой концентрации древности достигают на Форуме. В 30-е годы прошлого века при фашистском режиме безжалостно проложили широкую магистраль Виа деи Фори Империали прямо через руины, разделив территорию на две части. Впрочем, большинство знаковых объектов сохранилось. Пусть фрагментарно - но впечатляюще. Если у вас есть силы пройтись по обширной территории между знаменитыми холмами Палатином, Капитолием и Эсквилином, бродить здесь можно не замечая времени. Конечно, большая часть древностей - руины. Но отдельные объекты и вся обстановка в целом создают объемную картину.  По всей Италии в старинных городах сохранились форумы. Это были важнейшие места, где сосредоточены общественные здания. Кроме того, на форумах, как правило, отмечали важные события и устанавливали памятные знаки. Римский форум в этом отношении просто нафарширован такими памятниками. Я не экскурсовод и не археолог. Поэтому подробно описывать колонны, арки, портики, барельефы и прочее не буду. Просто перечислю кое-что из увиденного. Итак, хорошо сохранилась трехпролетная мемориальная арка Септимия Севера (203 год). Кстати, этот император заложил в другом районе города, неподалеку от начала Аппиевой дороги, колоссальный банный комплекс с колоннами, гранитными ваннами, мраморной отделкой и гимнастическими залами. Одновременно здесь могло мыться до двух тысяч человек. Впрочем, вводил объект в эксплуатацию сын Септимия, и мы знаем о термах Каракаллы. Интересно, что на время проведения Олимпийских игр 1960 года древнее сооружение было приспособлено под гимнастический зал. Именно в нем одесситка Маргарита Николаева выиграла две золотые медали (первые для своего города)... (Продолжение следует.) Аркадий РЫБАК. Фото автора.
Полный текст путевых записок Книги можно приобрести
|
|
|||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
)
