Номер 1 (1441), 18.01.2019

Если вы житель придунайских районов Одесской области, румынский берег видите ежедневно невооруженным глазом.

Я сам, не раз бывая по делам в Измаиле, Рени, Килие, наблюдал неспешные передвижения телег, запряженных конями, по пыльному проселку за Дунаем. Видел совсем близко румынские рыбачьи лодки, точно такие же, как у наших. На таком човнике как-то выходил на лов с местной артелью на середину реки, где закидывали свои сети жители соседнего государства. Где там на Дунае проходит граница, знают только пограничники.

Мой отец родился в 1930 году в Аккермане, оказавшемся на время территорией Румынии. Тогда город называли Четатя-Албэ. А с приходом к власти румынских националистов всех детей в школах заставляли говорить только по-румынски даже на переменах и между собой. За любую провинность строго наказывали. Такой я впервые узнал Румынию из рассказов своих близких. Еще слышал легенды о Дракуле, который слыл в тех краях национальным героем. Естественно, знал, что румыны хозяйничали вместе с фашистами в моей родной Одессе во время Второй мировой войны и участвовали в репрессиях и массовом уничтожении людей. Начиная с 60-х годов прошлого столетия видел у нас обшарпанные автобусы с румынскими номерами, из которых выскакивали туристы соседней страны в поисках тех товаров, которые были у них дефицитом либо стоили гораздо дороже. Скупали они практически все, на что хватало денег. У нас тогда "челночество" еще не народилось, и на предприимчивых румын смотрели снисходительно. Да и те, кто отправлялся на их территорию, тоже везли с собой всякий хлам на обмен и продажу.

Признаюсь, что и я пару раз участвовал в таких вояжах в конце перестроечных лет. Наш автобус останавливался в небольших городках. Почти везде обстановка была схожей. На небольшом пятачке с криво утоптанным земляным покрытием были вкопаны такие же покосившиеся от времени прилавки, где группа советских туристов раскладывала свой скарб. Местные налетали мгновенно и со всех сторон. В этой ситуации правильнее было стоять спина к спине, ибо потенциальные покупатели активно жестикулировали, громко орали и норовили хоть что-нибудь схватить и убежать. Особенно досаждали чумазые дети и тетки с золотыми зубами, очень похожие на цыган. Торговались все неистово, платили гроши, порой пытались выменять нужную им вещь на что-то нам ненужное. И так повсюду - включая стольный град Бухарест, прозванный кем-то по непонятным причинам "маленьким Парижем". На что кто-то из французов пошутил, что не хотел бы, чтобы его город назвали "большим Бухарестом"...

* * *

Первую продолжительную остановку сделали в Галаце, одном из самых больших городов страны (свыше 300 тысяч населения).

Это большой порт в устье Дуная на левом его берегу. Неподалеку сходятся реки Прут и Сирет, а до Черного моря всего 80 километров. Удобное место для судоходства люди облюбовали издавна, и уже в ХIII веке здесь появилось солидное поселение. Достопримечательностей в Галаце немного. Есть храм ХVII века, сохранилось кое-что из прошлого, но особого интереса у туристов не вызывает. Город скорее промышленный, занятый судостроением, производством мебели, текстиля. Здесь работает крупный металлургический комбинат, принадлежащий фирме "Арселор".

Когда на Дунае хозяйничали турки, Галац стал центром борьбы греков за независимость. Когда османов потеснили с насиженных мест, дунайский городок получил статус порто-франко и, естественно, толчок к ускоренному развитию. Многие иностранцы заинтересовались возможностью вести здесь бизнес. Особенно преуспели все те же греки, делавшие ставку на судоходство.

* * *

Памятник героям

Считается, что первые поселения греков появились здесь еще в пятом столетии до нашей эры.

Эти земли переходили из рук в руки десятки раз. Кое-что из строений прошлого сохранилось. Например, турецкая крепость, вокруг которой нанизаны кольца улиц.

Есть культовые здания позапрошлого века - православная и греческая церкви, синагога, часовая башня.

Вокруг Брэилы многократно проходили сражения русско-турецких войн. Во время последнего из них в 1828 году турки без боя сдали город, оставили свою крепость, а в ней три сотни орудий. После их ухода началось возрождение края. Опять-таки при активном участии греческих предпринимателей.

Брэила стала в свое время резиденцией митрополита русских старообрядцев, массово переселявшихся в придунайские степи из Российской империи. Потомки их до сих пор живут в этих краях.

Естественно, в городе есть ряд промышленных предприятий. Но для приезжих, пожалуй, интереснее находящееся в шести километрах отсюда местечко Лакул-Сэрат, известное своими целебными источниками минеральных вод и грязями. Впрочем, паломничества иностранцев на этом курорте не наблюдается...

* * *

Упущу подробности знакомства с местечками, названия которых ничего не скажут даже знатокам географии. Тем более, что впечатления остались удручающими. Если можно так выразиться, на визуально-психологическом уровне...

Поэтому ожидание знакомства со столицей самого большого государства Балканского региона оставляло надежду. По разным оценкам, население Бухареста то ли подходит, то ли уже перевалило за два миллиона и объединяет на относительно небольшой территории (по площади, сходной с Одессой) десятую часть жителей страны. Первые упоминания о том, что на холмах в 45 километрах от Дуная появилась крепость, известны с 1459 года. Укрепление служило для защиты Валахии все от тех же вездесущих турок. История подсказывает, что все эти крепости мало помогали, если за дело брались всерьез, не жалея времени, средств и человеческих жизней. Как бы независимые здешние княжества, по сути, на века оставались вассалами Османской империи. К тому же бояре были неуживчивы и постоянно ввязывались в междоусобицы. Впрочем, время от времени среди правителей появлялись личности, о которых до сих пор вспоминают потомки. В Молдове такими были Стефан III и Дмитрий Кантемир, в Валахии - Влад III Цепеш, известный всему миру как вампир Дракула. О нем я расскажу чуть позже, поскольку к теперешней столице он отношения не имел.

Объединение Валахии, Молдовы и Трансильвании в единую Румынию произошло не так давно по меркам истории - всего полтора века назад. С тех пор столицей этого государства стал Бухарест. Страна взяла себе название с претензией на величие. Означает оно "римская". То есть румыны мнят себя наследниками Римской империи, в которой их земли были восточной окраиной. Несколько десятилетий перед Первой мировой в новой столице стали строить множество помпезных зданий, возникли элитные районы. Бухарест пытался взять за образец новый стиль французской столицы с ее широкими бульварами и знаковыми сооружениями. Очевидно, именно в тот период кто-то неосторожно обронил сравнение с Парижем. Хотя, как знать, возможно, сто с лишним лет назад такое сходство улавливалось. Но мы видим то, что есть сегодня.

Сделаю ремарку. Поскольку бывал в Бухаресте в разные годы, попытаюсь представить обобщенный образ города без ссылок на даты. Ибо кое-что еще не было построено в дни первого визита. Имею в виду Дворец Парламента на холме Спирий. Этот гигантский памятник эпохи позднего социализма был заложен престарелым лидером румынской компартии Николае Чаушеску в 1984 году и к моменту его свержения и казни (1989) был почти завершен. Почти! Недоделки остались до сих пор. Само сооружение считается одним из самых больших административных зданий мира. Ради реализации этого проекта в центре города были снесены тысячи домов. В том числе представлявших историческую и архитектурную ценность. Но кого это могло волновать в те годы? Предстояло расчистить не только стройплощадку, но и создать огромное открытое пространство перед будущим монстром, чтобы обеспечить обзор и подчеркнуть его тотальное господство над местностью.

Это архитектурное чудо поражает в первую очередь своими габаритами. По фасаду дом тянется на 270 метров, уходя на 240 метров вглубь. Нам видны 12 этажей, но еще четыре скрыты под землей. Вот несколько цифр из официальных данных об объекте: в нем 1100 комнат общей площадью 350 тысяч квадратных метров; на отделку ушел миллион (!) квадратных метров мрамора и три с половиной тысячи тонн хрусталя, 700 тысяч тонн стали и 900 тысяч кубометров древесины ценных пород; только коврами застелено 200 тысяч квадратных метров... О чем не говорится, так это о стоимости всей этой бессмысленной роскоши. Ибо не секрет, что при Чаушеску Румыния оставалась одной из беднейших стран соцлагеря.

В начале 80-х советских туристов безоговорочно приводили в музей компартии Румынии. Поразили там несколько вещей. Во-первых, то, что едва ли не половина экспозиции была посвящена лично тов. Чаушеску и его жене, начиная едва ли не с их младенчества; во-вторых, изображение на картах Румынии бессарабских земель Одесской области без всякой боязни политических скандалов; в-третьих, жесткая экономия электричества даже в этом огромном пропагандистском центре, где гасили свет в зале, как только из него выходил последний экскурсант.

В самом городе тоже многое поражало. Веерные отключения электричества, о которых мы узнали только в годы независимости, в Румынии практиковали еще при социализме. Целые микрорайоны погружались во тьму на шесть - восемь часов. При этом людям запрещалось покидать свои рабочие места. Продавцы магазинов встречали посетителей при свечах, но мало что могли им показать. Возле продовольственных магазинов выстраивались очереди в ожидании отпуска товаров практически на ощупь.

Оставалось бродить по темным улицам. Впрочем, Бухарест в сумерках вообще считается городом небезопасным. Особенно для зазевавшихся иностранцев. Поэтому стоит осматривать столицу при дневном свете. В центре даже после войн и разрушительных землетрясений (одно из самых мощных произошло в 1977 году) сохранились немало зданий ХIХ века, построенных европейскими архитекторами. На строительство концертного зала Атенеум деньги собирали по всей стране.

Триумфальную арку в честь объединения румынских земель открыли только в 1936 году, и возле нее по сей день устраивают парады и торжества. Интересно, что подобные арки сооружали в городе несколько раз и раньше, но стояли они временно. Эта осталась.

В число заметных и ценных объектов, безусловно, входит ряд культовых сооружений: Патриарший собор Бухареста (XVII век) с иконами на фасаде, Ставропольская (XVIII век) и чуть более поздняя греческая церкви. Последняя с виду - настоящий греческий храм с колоннами. Есть еще принадлежащая университету красивая студенческая церковь, католический и англиканский храмы, несколько синагог, восстановленных уже после Второй мировой. Румыны были одними из первых, кто повинился в участии в Холокосте. Возможно, поэтому поныне действует спроектированная венскими архитекторами в XIX веке Хоральная синагога, а другая ее ровесница, построенная в мавританском стиле, стала музеем, где речь не только о Холокосте, но и о быте, образовании, культуре. Здесь собрано много старинных рукописей и предметов культа.

С умом используют и бывший музей Ленина - Сталина. Теперь в нем оригинальный этнографический музей румынских крестьян. Другой музей похожей тематики расположился под открытым небом на территории огромного парка Херастрау, где есть еще и яхт-клуб, выставочные павильоны и места отдыха. Три сотни домов, свезенных из разных регионов страны, представляют жизнь румынской деревни. Пусть даже в несколько приукрашенном виде.

(Окончание следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото Михаила РЫБАКА.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья