Номер 33 (1377), 8.09.2017

(Продолжение. Начало в № 32.)

Об испанских художниках можно рассказывать много. Но лучше всего для знакомства с самой богатой коллекцией мастеров страны отправиться в музей Прада. Конечно, обойти все 120 залов музея невозможно.

Кроме Веласкеса, Гойи и других гениальных испанцев, вы найдете там множество полотен знаменитых фламандцев, других европейских светил. Мария Изабелла Браганса основала в 1819 году королевский музей, уже тогда располагавший богатейшей коллекцией и соперничавший с лучшими музеями мира. С тех пор слава музея Прада притягивает к нему миллионы посетителей. Впрочем, как и два других расположенных неподалеку художественных музея Мадрида. Совсем близко музей Тиссена-Борнемиса. Вы наверняка будете проходить мимо него. Но не стоит идти туда в один день с музеем Прада. Не выдержите перегрузки. Да и центр искусств королевы Софии тоже лучше отложить для отдельного визита. Там собрано много интересных работ мастеров прошлого века, но все обязательно идут взглянуть на "Гернику" Пикассо...

Из какого бы музея вы ни вышли, не спешите в водоворот событий. Просто прогуляйтесь по широченному бульвару Прада. В тени огромных деревьев даже в зной можно укрыться от солнца. Здесь любят сидеть на лавочках пенсионеры и влюбленные, на детских площадках родители выгуливают свои чада. Кто-то тихо шуршит велосипедными шинами по дорожке, а вот невысокие гостьи из Азии монументально застыли для фотоселфи возле непонятного им памятника. По обе стороны бульвара выстроились очень важные с виду здания, а на пересечении Прада с оживленными площадями туристы любят бросать монетки в любой из трех форнатов. Один из них посвящен Нептуну, другой - Аполлону, третий, что на площади Сибелес, изображает богиню плодородия Кибелу на колеснице, запряженной львами. Все это в мраморе и сверкающих на солнце струях воды.

Площадь Сибелес со всех сторон окружена знаковыми сооружениями. По углам стоят банк Испании и дворец герцога Альба, главное почтовое управление и особняк маркизов Линарес, вокруг которого ходило немало легенд. В старину на том месте была оливковая роща, где прятались бандиты. Говорят, после постройки особняка его обитателей навещали призраки. Но сегодня здесь расположился культурный центр Каса де Америка, то есть дом дружбы со всеми испаноговорящими странами на другом краю земли. А таких много. Считается, что испанский язык называют для себя родным наибольшее количество жителей планеты (китайский, наверное, при этом не учитывают).

Бульвар Прада возник при Карле III, о котором говорили, что взял он город из глины, а превратил в мраморную столицу. При нем действительно кардинально перестроили центр старого Мадрида, снеся множество ветхих построек и потерявших свое значение оборонительных стен. Из множества городских ворот до наших дней уцелели только Толедские и Алкала. Уже упомянутый король первым вселился и в нынешний Королевский дворец, строительство которого растянулось почти на три десятилетия. Дворец задумали по типу Версаля, и он служил монаршей семье не одно столетие. Моя дочь очень хотела увидеть принца или принцессу. Живьем или хоть в окне дворца. Мы подходили к нему несколько раз в разное время. Но дело в том, что теперь королевская семья во дворце не живет. Здесь проводят протокольные мероприятия, а большая часть комплекса стала музеем. Можно увидеть тронный зал, другие богато декорированные помещения, а также коллекцию живописи, где среди прочего есть полотна Эль Греко, Веласкеса, Босха, Гойи. Перед дворцом на площади памятник Филиппу IV. Конечно, на коне. Такое впечатление, что монархи вообще пешком не ходили. А может быть, благодаря природной грации и мощи коней скульпторам проще было вуалировать изъяны внешности королей...

Но в Испании королей не обижают. Чуть поодаль от дворца разбит сквер, где стройными рядами выставлены скульптурки королей, правивших в разных частях Иберийского (он же Пиренейский) полуострова в разные времена. Сама громада дворца одной стороной нависает над крутым берегом реки Мансанарес и как бы одновременно служит крепостной стеной. Чуть в стороне не так давно был построен кафедральный собор столицы Альмудена. Факт сам по себе удивительный. В стране рьяных католических правителей, инициаторов создания жесточайшей "святой инквизиции" столица целые века обходилась без кафедрального собора. Его заложили только в 1884 году, а освятили аж в 1993-м! Сделал это сам папа римский Иоанн Павел II.

Неподалеку от все того же Королевского дворца стоит пройтись до площади Испании, на которой центральное место отвели памятнику писателю Сервантесу. Монумент открыли в начале прошлого века в связи с 300-летием смерти автора "Дон-Кихота".

Вы можете сколько угодно бродить по старинным улочкам Мадрида, но все равно выйдете на центральную магистраль района Гран Виа, а оттуда плавно вольетесь в проспект Алкала, выйдете к одноименной арке, а там уже не сможете отказать себе в удовольствии нырнуть в тенистые аллеи парка Ретиро. Идея его создания возникла во времена строительства Королевского дворца. Сюда приезжали члены монаршей семьи и знать отдохнуть на природе. Расположенный в самом центре мегаполиса, этот оазис занимает сорок гектаров и давно стал местом прогулок для всех желающих. Подстриженные кусты и деревья, ухоженные дорожки с желтоватым покрытием, статуи и фонтаны - все это создает атмосферу легкости и беззаботности. Да и все окружающие парк проспекты и улицы несут отпечаток надежности и благополучия. Но совсем рядом с этим местом 1 мая недавнего года мы встретили весьма массовую демонстрацию трудящихся, лозунги которых говорили не о благополучии, а о проблемах. Безработице, неконтролируемом наплыве мигрантов, несущих угрозу как рабочим местам испанцев, так и их безопасности. Демонстрация была мирной, но четко показывала всю неоднозначность здешнего бытия...

Но вернемся в интересные туристам места. Напомню, что долгое время коррида проходила на Пласа Майор в присутствии монаршей семьи. Демонстрировали конный вариант боев. Только в ХVIII веке в районе ворот Алкала появилась отдельная арена для корриды и начал входить в моду пеший вариант боя. Наконец в 1929 году в конце все той же улицы Алкала соорудили самую большую в стране арену Лас Вентас с трибунами на 23 тысячи зрителей и целой системой подсобных помещений. В сезон здесь собирается масса любителей и гостей-иностранцев. Наш гид Валерий привел нас к этой громадной арене, построенной из красного кирпича. Полукруглые арки входов и керамическая инкрустация придают сооружению праздничный вид. Хотя события здесь происходят довольно жестокие. Не зря же перед входом установлены два памятника. Один из них - погибшим в боях с быками матадорам, другой - доктору Александру Флемингу, открывшему пенициллин.

Благодарные участники корриды чтут этого человека как святого. Многие после весьма серьезных ранений остались живы благодаря препарату доктора. Средневековая забава уже запрещена кое-где даже в Испании. Но в столице собираются все лучшие матадоры. Особенно в период проведения самой важной серии боев в честь святого Исидора. Все об этих и других знаковых событиях древнего боя можно узнать в музее при Лас Вентас. Здесь хранятся оружие, костюмы, инструменты и даже мумифицированные головы быков...

Совсем в другом конце Мадрида мы приехали к еще более внушительных размеров арене современного мира - футбольному стадиону Сантьяго Бернабеу, где при аншлагах на трибунах собираются до 80 тысяч болельщиков. Мадридский "Реал" был признан лучшим футбольным клубом ХХ века. В его коллекции - десятки международных и испанских призов, он дважды подряд выиграл Лигу чемпионов и ежегодно позволяет себе роскошь приобретать сильнейших футболистов планеты. Их популярность сегодня затмила славу лучших матадоров. Такова жизнь!

Даже если вы не собираетесь воспользоваться поездом, я бы посоветовал вам хоть на четверть часа заглянуть на столичный вокзал Аточа. Благо находится он в центре города и найти его очень легко. Построенный из стекла и металла, вокзал произведет на вас впечатление нереальной для такого места атмосферой. Здесь создан зимний сад, растут пальмы, журчат фонтанчики, летают птички, а в крошечных прудиках с прозрачной водой бултыхаются карликовые черепашки. Несколько шутливых бронзовых композиций еще больше отвлекают от привычной вокзальной суеты. Любуясь всей этой красотой, важно не прозевать отправление своего поезда...

Я бы с удовольствием бродил вместе с вами по Мадриду. Там еще много занятного даже в мелочах. Но вот вспомнил о монастыре, который посетил лет двадцать назад в свой первый визит в испанскую столицу. Эскориаль находится примерно в сорока километрах от Мадрида и представляет собой редчайшее сочетание королевского дворца и монастыря. Выглядит сооружение сурово и монументально. Оно огромно. Удивительно, что такая громадина была построена в ХVI веке всего за 21 год при скудных тогдашних технологиях. Место дворцу-монастырю определили у подножья гор Сьерр-де-Гвадаррама среди дикой природы. Это уже в ходе строительства поблизости возникло поселение, где главное занятие жителей - обслуживание замка. Карл V - некогда глава священной Римской империи, под управлением которого находились огромные территории в Европе и Америке, перед смертью разделил власть между младшим братом и сыном. При этом завещал построить пантеон-усыпальницу испанских монархов. Филипп II папин наказ выполнил. Со временем функции дворца отпали. Остались только монастырь и пантеон. Нынче это уникальное место, где в достаточно аскетичных помещениях можно понаблюдать интерьеры разных эпох, элементы средневекового быта и огромное количество гробов, отделанных золотом и драгоценными камнями. Это места королей и принцев. Но есть и отдельные помещения для незаконнорожденных особ, причастных к королевской семье. Зачастую таких признавали только мертвыми...

В Эскориале, конечно, тоже есть множество полотен знаменитых художников. Вокруг мрачного монастыря тихий парк. Место интересное, но какое-то очень грустное, на мой взгляд.

Прощаясь с Мадридом, не буду вдаваться в совсем уж древнюю историю, но все же о возникновении города и его названия стоит сказать. Столица возникла не на пустом месте. В корнях его названия ищут мавританское или кельтское звучание (арабское Маджерит - полноводный источник; или кельтское Магерит - большой мост?). Известно наверняка, что в 927 году на скалах возникло мавританское укрепление. Вокруг крепости Маджерит начало расти поселение, отделенное от крепости стеной. Во времена реконкисты эта местность была взята под контроль испанским королем Альфонсо. Ныне это почти трехмиллионная агломерация с разношерстным населением. Занятые своими повседневными делами, эти люди все же не забывают о некогда великом прошлом...

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья