| |
|
Номер 27 (1559), 16.09.2021 МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ(Продолжение. Начало в №№ 24–26.) На Кубе все еще ходят два вида денег. Черно-белые песо для всех и нарядные цветные конвертируемые песо для иностранцев. Так вот, многие диковинки типа микроволновок можно купить только за цветные купюры, которые на зарплату не выдают. Их, как правило, теперь получают владельцы баров и ресторанов, таксисты и гиды, работающие с иностранцами. А дальше весомый песо идет в народ. При этом Рауль настаивает на том, что поддержка частного сектора задумана не для возврата капитализма, а для поддержки всего лучшего, что принес социализм. Если бы в середине прошлого века события на Кубе развивались иначе, скорее всего остров сегодня был бы очень похож на соседние страны. Дефицит ресурсов позволил сохранить облик кубинских городов, первозданную природу многочисленных островков и уникальную атмосферу. Еще в конце прошлого века власти сумели привлечь иностранных инвесторов для строительства сети отелей международного уровня на уникальном полуострове Икакос неподалеку от столицы. Сегодня это место известно как Варадеро — курорт с роскошными песчаными пляжами и местами развлечений. Каждый отель имеет свою ухоженную территорию со спортивными площадками, тенистыми уголками и барами, где вам с самого утра предлагают отведать местный ром. Прямо на тропинке, ведущей к морю, высится пирамида зеленобоких кокосовых орехов. Средних лет мулат с ослепительной улыбкой ловким движением сшибает верхушку плода, щедро добавляет в кокосовое молоко солидную дозу рома, вставляет трубочку и вручает коктейль вам. Любители могут получить напиток в неограниченном количестве. Точно так же, как посетители отельных ресторанов имеют огромный выбор свежих и аппетитных продуктов. От тропических фруктов и овощей до разных сортов рыбы и морепродуктов. Система "все включено" работает здесь давно. Если вы проведете свой отпуск в таком отеле, то можете не догадаться, что в ежедневной жизни кубинцев все обстоит иначе.
* * * 20 километров пляжных отелей на Варадеро круглый год принимают множество туристов из Европы и богатых стран Южной Америки. Гости не только отдыхают и хорошо питаются, но и могут взять напрокат неплохие европейские автомобили и объездить самый большой остров Карибского моря. Дороги здесь сносные, а пробок не бывает в принципе, ибо личного транспорта у людей нет. За редким исключением. По дорогам бегают роскошные американские авто середины прошлого века и советские "лады" помоложе, но в гораздо более плачевном состоянии. Можно вписаться в интернациональную группу и на маленьком самолетике перелететь на другие острова, коих здесь сотни. Большинство из них необитаемые. Только некоторые приспособили под места отдыха для местных трудящихся. Там, как правило, стоят в ряд домики из фанерных щитов, а под навесом прямо на песке установлены столики и стулья импровизированной столовой на свежем воздухе. Все это похоже на времянки, но считается местом, в которое мечтает попасть каждый работяга в виде поощрения. Главные фишки таких мест — тишина и покой, прозрачная морская вода и мелкий уютный песочек. На одном из таких островков под названием Кайо Ларго мы поиграли в волейбол, увязая ногами в горячем песке, и окунулись в карибские воды, вынырнув оттуда с морскими звездами в руках. Ловить, сушить и вывозить обитателей моря запрещено. Подержал в руках — положи на место. Можно прокатиться на небольшом катерочке между островами и на коротких стоянках опять-таки окунуться в море в поисках огромных перламутровых раковин. Которые, как вы понимаете, тоже нужно вернуть на место. Катер высадил нас на островке вулканического происхождения, который здесь принято называть Островом Игуан. Следов человека нет. На пористых каменистых наростах вообще не остается следов. Но вот гигантским ящерицам игуанам раздолье. Они лениво бегают от туристов, желающих с ними сфотографироваться, подслеповато жмурятся на солнце. Чтобы запечатлеть себя рядом с солидного размера экземпляром, пришлось придержать его за длинный чешуйчатый хвост. Животное выдержало это спокойно. Игуаны вообще неагрессивны и к людям равнодушны.
Это вам не крокодилы, к которым мы отправились в другой раз на специальную ферму. Обширная территория обнесена высоким сетчатым забором, за которым зубастые хищники чувствуют себя как дома. У них там свои отношения. За ограждением сотни крокодилов — от малышей до настоящих гигантов. Они грозно разевают пасти, но нам не страшно. Ведь мы знаем, что в соседней кафешке любой желающий может попробовать крокодилье мясо, а на ферме есть большой выбор изделий из кожи этих зверей. Есть даже искусно выделанные чучела крокодилов, которые вам продадут со специальным сертификатом, чтоб вас не посчитали браконьером. Чучело мы брать не стали, а вот мясо попробовали. Оно было жестким и пахло рыбой. Не уверен, что стал бы есть его еще раз... Я уже писал о том, что до прихода испанцев на Кубе давным-давно жили индейцы. Их давно уже нет. Но память о них осталась в этнографической деревне, где устроители попытались воссоздать быт людей, проживавших там полтысячи лет назад. Тут вам всякие вигвамы, орудия труда, мостики и канальчики. Такая праздничная картинка для туристов. Мне была куда интереснее дорога до этой бутафорской деревушки. Мы плыли на лодке-плоскодонке по речным протокам, которые то расширялись, то сужались. По обе стороны нас обступали непролазные тропические заросли мангрового леса, который благодаря своим мощным корневищам удерживает берега от размыва. Вокруг ни души. Только где-то слышны птичьи голоса и треск сгибаемых веток. Такое впечатление, что за нами из чащи наблюдают неведомые зверушки. Наверняка так и есть.  Все эти девственные необитаемые острова и мангровые заросли резко контрастируют со старинными городами. И особенно с многолюдной Гаваной, вместившей больше двух миллионов человек. Но по столице мы с вами прогуляемся без спешки. Она того стоит...
* * * Напомню, что пираты Карибского моря довольно долго терроризировали крупные города региона и Гавана оставалась одной из самых излюбленных их целей. Строительство фортов на входе в бухту, а затем и возведение полноценной крепостной стены отчасти решили проблему отпора налетчикам. Но город становился все более многолюдным, и внутри стен ему к концу ХVIII века было тесно. Население достигло гигантской цифры сорок тысяч! В этой фразе нет иронии. Ибо на тот момент в Нью-Йорке жило меньше народу. Словом, для кубинских богачей жизнь в узеньких и зачастую зловонных улочках становилась невыносимой. Они устремились за стену. В честь прекрасного мадридского бульвара Прадо прямо за стеной проложили свой бульвар Пасео-дель-Прадо. Его засадили деревьями, которые сегодня уходят верхушками к самому небу и дают густую тень. На бульваре все еще стоят мраморные скамейки из прошлых времен. С дальнего конца вы можете увидеть море и крепость Ла-Пунта. Рядом с бульваром обустроили небольшой Центральный парк. Весь район начиная с позапрошлого века состоятельные горожане застраивали особняками и дворцами с колоннами. Они сохранились до наших дней и придают району Сентро Хабана неповторимый колорит. С тех пор как начали расти дорогие кварталы за крепостной стеной, то, что оставалось внутри, сначала называли просто "интрамурос" (то есть "внутри стен"), а позже стали именовать Хабана Вьехо (то есть Старая Гавана). Со временем стену разобрали за ненадобностью, но на память оставили небольшой фрагмент вблизи дома, где некоторое время жил Хосе Марти. Именно в Хабана Вьехо находятся три знаковых хемингуэевских места — отель и оба бара, о которых я уже рассказал. Здесь же и самые старые уютные площади города — Оружейная, Кафедральная и Старая. На одной из них найдете часовню Эль-Темплете, построенную двести лет назад на месте, с которого предположительно начиналась Гавана колумбовых времен. Старый город, хоть и перенасыщен уникальными зданиями эпохи испанского владычества, остается самой густонаселенной частью столицы с самыми, пожалуй, плохими бытовыми условиями. В старых, а зачастую откровенно ветхих домах не везде есть водопровод, кое-как подключенное электричество напоминает о себе хаотичными скрутками проводов, протянутых порой из окна в окно. Балкончики с коваными решетками завалены бытовым хламом, через узкие улочки протянуты веревки, на которых вечно сушат белье. У массивных резных дверей местных лавок сидят с беззаботным видом мужчины и женщины с сигарами в зубах. Они приветливо улыбаются прохожим. Тут же из-за угла возникает группа людей с гитарами, барабанами и маракасами, которые что-то напевают и приплясывают просто так. Это не карнавал и не фольклорный фестиваль. У людей хорошее настроение. Они готовы делиться им с окружающими. И вот уже кто-то из прохожих начинает подпевать и плясать вместе с музыкантами. В другом месте мы натолкнулись на группу молодежи в ярких одеяниях. Они лихо передвигались на ходулях, возвышаясь над прохожими и заглядывая в окна вторых этажей. С ними тоже шли музыканты, а вокруг сразу становилось весело.
Такие сценки в тесных кварталах старой Гаваны — обыденное дело. Похоже, кубинцы не привыкли зацикливаться на проблемах и готовы веселиться в любой момент. При этом в самих старинных лавках, на порогах которых улыбающиеся люди пускают сигарный дым, вы можете не обнаружить ровным счетом ничего полезного. Добротные деревянные полки свободны от всякого товара, но при этом сама лавка открыта. Давайте вернемся на Пасео-дель-Прадо. К нему примыкает Капитолий, а с тыльной стороны подходит Баррио Чино (Китайский квартал). Если пройти весь бульвар в сторону моря, то выйдете к форту и началу набережной Малекон. Малекон разительно отличается от кварталов центральной и старой Гаваны, где находятся сотни старинных особняков. В прошлом веке с легкой руки американцев набережную начали застраивать высотными домами. Сперва появилось несколько роскошных отелей, а уже после революции был выстроен ряд безликих громадных домин-коробок, с помощью которых пытались хоть как-то решить жилищную проблему мегаполиса.
(Окончание следует.) Аркадий РЫБАК. Фото автора. Чотиритомник дорожнiх записок
|
|
|||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
)
