| |
|
Номер 09 (1498), 12.03.2020 Огнедышащий(Продолжение. Начало в №№ 7–8.) Бакинский Приморский бульвар называют также парком. Широкие аллеи, множество аттракционов, скамеечек, фонтанов, скульптурных композиций, кафе и ресторанов, киосков с мороженым и прохладительными напитками. Здесь и сегодня есть причалы, но они теперь расположены чуть дальше от старого центра. Зато сам бульвар продолжает расти. К моменту проведения Евровидения-2012 построили футуристический концертный комплекс "Кристалл-холл" на площади Государственного флага. К нему продлили набережную на несколько километров. Обновили старый бакинский порт. В другой части залива развернули борьбу за экологию. Не секрет, что многолетняя нефтедобыча негативно влияет на окружающую среду. Весь район полуострова Апшерон относят к числу неблагополучных. К тому же в той части, которая идет в сторону аэропорта, давным-давно вырос так называемый Черный город, где селился рабочий люд и где один рядом с другим стояли почти три десятка нефтеперерабатывающих заводов, сильно отравлявших атмосферу, море и почву. До недавних пор район оставался одной из главных проблем мегаполиса. Не так давно большую часть предприятий закрыли. Снесли целые кварталы ветхих закопченных домишек с тесными комнатками и маленькими окошками. На их месте решили осуществить амбициозный проект под названием Белый город (вместо Черного). Уже появились первые кварталы современных жилых зданий и офисов. Сюда продлили знаменитый бульвар. И пусть в этой стороне он пока не так красив и зелен, как в центре. Думаю, это дело времени. Теперь бульвар вдоль Каспия растянулся больше чем на 20 километров.  Там, где публики и туристов побольше, выстроили первый в городе масштабный торгово-развлекательный центр "Парк Бульвар". В живописном уголке набережной обустроили искусственный водоем с насыпными островками и каналами, через которые переброшены мостики. Этот уголок местные называют бакинской Венецией и даже умудряются кататься на лодочках, мало похожих на настоящие гондолы. Но людям приятно.  Нас на бесконечном бульваре заинтересовало оригинальное строение, со стороны очень напоминающее свернутые в рулоны ковры. Там на самом деле разместился уникальный музей ковров, занявший целых три этажа. Вроде бы эка невидаль — ковры. Но для страны это традиционный промысел с давними традициями. Вещь имела прикладное значение. На коврах спали, по ним ходили, чтобы было теплее и мягче, ими утепляли глинобитные стены, их давали в приданое. Прямо в музее стоят ткацкие станки, за которыми женщины в возрасте при вас ткут ковры. Можно увидеть уникальные изделия, которым сотни лет. Есть ковры шерстяные и шелковые, с орнаментом и целыми картинами на разные темы, что было модно в советское время. Оказывается, в разных регионах Азербайджана сохранились свои традиционные цвета и орнаменты. Из ковровых тканей делали одежду и скатерти, накидки для лошадей, а также сумки, головные уборы и многое другое.  Панораму Баку лучше всего обозревать со смотровой площадки Нагорного парка. От музея ковров можно пройти к фуникулеру, который быстро доставит вас на плато, а можно подняться по лестнице пешком. Воспользуйтесь фуникулером, из широкого окна которого почти сразу откроется великолепный вид на залив. На плато, носившем раньше название сквер Кирова, вы сразу увидите два мемориальных комплекса. Один — в память о полутора тысячах турок, спешивших в годы Первой мировой на помощь провозгласившей себя независимой Азербайджанской республике и погибших рядом с местными воинами; другой посвящен еще более печальной, на мой взгляд, трагедии. Это память о тех, кто погиб во время боев на границе с Нагорным Карабахом — автономной областью страны, которую населяли преимущественно армяне, пожелавшие отделиться от Азербайджана. Тогда было много жестокости с обеих сторон. В результате практически все армяне покинули Баку и другие населенные пункты страны, а азербайджанцы ушли из Карабаха. Конфликт, разгоревшийся на исходе Советского Союза, длится уже три десятилетия. Соседние государства не воспринимают друг друга и полностью прервали все контакты. Кстати, на пике этого противостояния в 1993 году в Азербайджане был избран президентом бывший лидер компартии Гейдар Алиев, остававшийся на посту десять лет до самой своей смерти в 80-летнем возрасте. В 2003-м президентом был избран его сын Ильхам. Его полномочия почти безграничны, и срок пребывания на посту до конца не определен. Алиевы — навсегда? При этом о первых президентах страны Аязе Муталибове и Абульфазе Эльчибее вспоминать вообще не принято... Напомню, мы в Нагорном парке. Имя Кирова он носил долго, ибо этот пламенный революционер после Первой мировой руководил страной. Кстати, коммунистическое прошлое в Азербайджане как бы пропускают. Даже некогда героических 26 бакинских комиссаров, расстрелянных интервентами, тоже забыли. Говорят, потому что это была очень интернациональная группа людей, в числе которых почти не было азербайджанцев. Хотя они пытались создать национальную республику. Такие дела...  За этими размышлениями добрались до смотровой площадки. Обзор прекрасный. Ничего не заслоняет море, порт, приморский парк и прибрежные кварталы. Никаких небоскребов вблизи воды. Все новострои — за широким проспектом. Потому и панорама от одного края залива до другого. Стоит подняться и посмотреть. На этом плато, безусловно, выделяются три супермодных здания, облицованных серебристыми зеркальными панелями. В них отражаются соседние дома, зелень парка и даже кусочек моря. Этот комплекс назвали Башни Огня. Они и вправду похожи на языки пламени. Одно здание стало отелем, другое — офисным центром, третье отвели под элитное жилье, которое еще не раскупили. Башни сами по себе высоки, но благодаря расположению близ Нагорного парка они словно возвышаются над всем городом и видны издалека. Практически из любой точки огромного Баку. Сегодня очень сложно определить границы города. Агломерация столичного региона раскинулась на двух с лишним тысячах квадратных километров. Кроме самого Баку, в его орбиту входят десятки поселков полуострова Апшерон, группа островов в Каспийском море, а также промысловые участки, уходящие вглубь Каспия и связанные между собой стальными конструкциями-переходами, причалами, складами и жилыми помещениями. Там работают тысячи нефтяников. Ученые полагают, что на суше запасы нефти в регионе иссякают. Вся надежда на глубоководные месторождения. Там кипит работа.  Не знаю, предполагали ли сто с лишним лет назад умные Нобели, Ротшильды и их местные партнеры, что плескавшаяся прямо под ногами нефть так быстро закончится. Когда на Торговой улице они возводили свои дома с балконами и высокими окнами, наверняка предполагали оставаться в этих местах долго. Но сначала по магнатам ударили революция и Первая мировая война, потом советская власть национализировала все их предприятия и особняки. Богатые люди хотели жить красиво. Возникшая в 1868 году площадь Фонтанов оформлялась со вкусом, размахом и фантазией. Фонтаны делали разной формы, вокруг них устанавливали павильоны и скамеечки. Уже в наше время прибавились оригинальные скульптуры. Ну и, как рассказывают старожилы, после Второй мировой площадь имела второе название Парапет и приобрела дурную славу из-за сомнительной публики, которая собиралась здесь. Впрочем, времена были бедные, голодные и сложные. Особенно трудно жили в старых кварталах. Теснота, скученность, отсутствие элементарных удобств. Много развелось тогда шпаны. В каждом переулке на корточках сидели подозрительного вида парни, мимо которых не пройдешь. Особенно, если ты не здешний. В этих закоулках продавали из-под полы спиртное, ворованное и наркотики. Милиция предпочитала в такие места лишний раз не заглядывать.  Сегодня внешне все пристойно. И особо подозрительных личностей не видно. Где-то они, конечно, есть, но нам на глаза не попались. Зато во всей красе стоят музей азербайджанской литературы имени Низами и памятник поэту, здание театра, где в начале прошлого века прошла премьера спектакля "Лейла и Меджнун", отреставрированный бывший караван-сарай, в котором уже давно разместился кинотеатр. В самом Баку живет больше миллиона человек, а во всей агломерации — порядка двух с половиной, что составляет четверть населения Азербайджана. Если приедете в столицу, стоит остановиться ближе к центру. Там, где сходятся улицы Самеда Вургуна и Низами, откуда рукой подать до Приморского бульвара и живописного Ичери-шехера. Но Баку — это не вся страна. Поэтому мы поедем посмотреть на другие огнедышащие объекты... (Окончание следует.) Аркадий РЫБАК. Фото автора. Чотиритомник дорожнiх записок
|
|
|||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
)
