Номер 7 (1447), 28.02.2019

Ноябрь 1989 г.

(Продолжение. Начало в № 6.)

Краткая справка

В итальянских репортажах никак не обойтись без экскурсов в историю, потому что эта страна вся соткана из исторических событий мирового значения.

Вот и Северная Италия с давних пор играла важную роль в стране. Созданные еще в Римской империи города быстро развивались в Средневековье. Среди самых заметных были Милан и его соседи - Падуя, Брешия, Равенна, Генуя. Ряд северных городов в XII веке объединился для сопротивления германскому императору Фридриху Барбароссе. В ряде областей здесь установили сильную власть отдельные семьи, и впервые в мире начали развиваться прогрессивные на то время капиталистические отношения. Но раздробленная Италия была легкой добычей для могущественных соседей: стоит вспомнить, что именно на севере страны 65 лет (!) воевали между собой... Франция с Испанией. После этого, в середине XVI века, вновь встало на ноги Миланское герцогство, давление на которое оказывали Франция, Австрия и Испания. Полтора века назад именно с севера страны началось национально-освободительное движение, которое привело в конце концов к объединению Италии и созданию единого государства. Впервые после разгрома варварами Римской империи. И все эти события так или иначе сказались на Милане, отражены в его памятниках старины...

В Средневековье радиальная сеть улиц вела к центральной площади Пьяцца дель Дуомо. Здесь в 1386 году начали строить сложный и величественный Миланский собор. Кстати, жители города называют его "вечной стройкой", потому что разнообразные работы продолжались тут пять веков и перешли в наше время в бесконечную реконструкцию. В свое время по рекам и каналам на строительство везли мрамор. Его белое с проседью кружево направлено в самое небо. Внешне это удивительное сочетание готических шпилей, башен, барельефов и статуй. Внутри - строгая величавость, полумрак. Свет неровно сочится сквозь созданные четыре века назад витражи, сохранившие свои неповторимые краски по сей день. Собор вмещал 40 тысяч человек - все население тогдашнего Милана. Здесь семь органов, два из которых очень большие. А на ступеньках и площади возле собора - совсем не аскетическая жизнь. Идет оживленная торговля в десятках киосков, весело летают стаи голубей, и люди отдыхают, сидя на ступеньках храма.

Если же пройти полсотни метров вправо, попадаешь в громадную галерею, построенную в виде латинского креста длиной в четверть километра. Здесь под стеклянным потолком - фирменные магазины и кафе. В углу галереи - ресторан, в котором собирались известные импрессионисты, поэты и художники. Платили они собственными рисунками, стихами или автографами.

Галерея будто объединяет две центральные площади города и два величайших объекта: собор и театр "Ла Скала". Театру уже 220 лет, и на его сцене выступали самые знаменитые певцы не только Италии - всего мира. В том числе и русские, советские. Пел здесь и наш земляк Николай Огренич.

Театр построен так, что не поражает вас своими размерами. При этом в нем четыре яруса лож и партер на три тысячи мест. Площади зала и сцены одинаковы, акустика - почти идеальная. Сезон здесь начнется в октябре, и мы увидели лишь очередную репетицию оркестра. Но, говорят, на первое представление ложи украсятся белыми и красными гвоздиками, а цены будут такими, что сразу поймешь: это "высокое искусство". Самые дорогие билеты в партере стоят до сотни долларов! Правда, театр получает субсидии от местной коммуны и страховой кампании и миланцам продает билеты дешевле.

"Ла Скала" давно уже стала не просто учреждением культуры, а своеобразной Меккой музыкантов всего мира. Вот и в нашей группе самыми внимательными посетителями музея "Ла Скала" были одесская певица Ирина Соколова, пианистка Анна Альтман и скрипач Семен Коган. Каждый экспонат был для них полон особого смысла. Мы просто чувствовали, как хочется им самим сыграть или запеть здесь, рядом с бюстами и партитурами Россини, Верди, Шопена, рядом с древними театральными масками, инструментами-реликтами. А мы переходили из комнаты в комнату и даже не верили, что попали в царство людей, которые с детства в нашем сознании имена на афишах, в энциклопедиях, мемуарах. Поэтому, наверное, уместно прозвучал в зале любимца Милана Джузеппе Верди рассказ о его последних днях. Когда композитор умирал в 1901 году, улицу возле его дома устелили соломой, чтобы стук копыт не потревожил его...

Миланский собор

Но стоит им прийти к старинной церкви Санта-Мария-делле-Грацие, чтобы снова вспомнить войну. Крышу именно этого памятника эпохи Возрождения пробила американская авиабомба. Чудо, что целыми остались две стены, расписанные фресками. На одной из них - прославленная "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Реставрацию этой реликвии финансировал концерн "Оливетти", известный в мире изготовлением первоклассных печатных и вычислительных машин, другого современного конторского оборудования.

Мы торопились уехать из Милана. Маневрируя между маленькими автомобилями, пронеслись мимо огромного железнодорожного вокзала, построенного в 20-е годы, мимо похожей на парижскую Триумфальной арки, установленной Наполеоном, мимо дворца Сфорца, в котором хранится скульптура Девы Марии с Христом, созданная Микеланджело в 89-летнем возрасте из римской мраморной колонны. Видимо, тогда великий художник сказал: "Искусство ваяния - это искусство убирать лишнее"...

Еще одной приметой Милана было большое количество домов с надписями "продается" или "сдается". И это при неполной обеспеченности жильем! Оказывается, квартиры в крупных городах, особенно в центральных частях, становятся все дороже и далеко не всем по карману. Сложнее всего решить эту проблему молодым семьям, которые не очень крепко держатся на ногах. Ведь в таких городах, как Милан и Рим, средних размеров квартира в центре будет стоить вам до миллиона лир в месяц (то есть около 800 долларов!). И это при средней зарплате итальянцев в 1,2 миллиона лир (900 долларов). Цены на жилье - не единственная проблема, о которой рассказали итальянцы.

Впрочем, когда выезжаешь на чудесные автомагистрали страны, кажется, что хотя бы здесь проблем нет. Обидно было только, что широко известная своей солнечностью Италия провожала нас из Милана дождем.

И чем дальше мы ехали в сторону моря, тем сильнее становился ливень...

Жемчужина у моря?

Главной целью нашего путешествия было именно посещение Генуи. И не только потому, что крупнейший итальянский порт породнен с Одессой, а скорее благодаря проведению в Генуе национального фестиваля газеты Итальянской компартии "Унита". Впрочем, о фестивале расскажем подробнее позже.

А пока автострада несла нас сквозь вырубленные в скалах горные тоннели к морю. Были первые дни сентября, время, когда у нас еще много отдыхающих и солнце светит по-летнему. Ожидали, что знаменитое солнце Италии подарит жару, откровенно мечтали хотя бы ногой ступить в волны Лигурийского моря. Не повезло. Чем ближе подъезжали к морю, тем сильнее становился дождь. Не теплый, а какой-то хмуро-седой.

За окнами автобуса открывались непривычные пейзажи. То скопление домиков на небольшой поляне между гор, то изумительно сработанные миниатюрные замки на скалах, то сельское кладбище, аккуратное, со всех сторон обнесенное забором. И везде - виноградники, террасами поднимающиеся на холмы и сбегающие вниз к самой магистрали.

Город открылся тихим поблескиванием водной глади вдали. Затем на вершине одного из многочисленных холмов мы увидели длиннющий железобетонный дом, очень похожий на те, что характерны для наших Черемушек. Генуэзцы называют дом "змеей", построен он государством и дал жилье четырем тысячам человек. Располагается "змея" на окраине города с населением 800 тысяч человек, и, конечно, квартиры здесь стоят дешевле, чем в центре и более комфортабельных сооружениях.

Древняя Генуэзская республика имела небольшой центр и в основном была связана с морем. Сегодня море продолжает играть ведущую роль в жизни нашего побратима, но теперь город растянулся вдоль залива на десятки километров. По набережной Корсо Италия мы в час пик едва протиснулись мимо площади Кеннеди, где в те дни под шатрами развернулись экспозиции и павильоны фестиваля "Унита". Кстати, о нем сообщали многочисленные плакаты в разных уголках города.

Наконец, поплутав, нашли небольшой уютный отель "Ла Капанина" в красивом прибрежном районе Альбаро. Слева раскинулся рыбацкий поселок, справа - пляжи, на которые дождь так и не дал нам ступить.

Все мы много слышали о западном сервисе, который несравненно отличается от нашего. Впрочем, не станем идеализировать: не все так хорошо и на Западе. Этот уютный отель, в котором вообще мест полста, заставил многих понервничать. У кого-то в номере не сменили белье, у нас потекли сантехнические (хотя внешне и красивые) устройства, некоторым из туристов предложили спать по двое (посторонним людям) на одной, хоть и широкой кровати. Правда, недостатки хозяева пытались свести на нет доброжелательностью и гостеприимством за почти домашним столом небольшого ресторана. Если продолжить тему западного сервиса, с которым успели познакомиться мы, то скажу, что не лучшим образом были подготовлены отели в Милане и Риме, а столичная траттория вообще вызвала многочисленные неудовольствия неторопливостью шумной хозяйки.

Все это было бы для нас мелочью, если бы не дождь, который как раз и заставлял вечер провести в четырех стенах.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Полный текст путевых записок
Аркадия РЫБАКА
издан 3-томником под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".

Книги можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья