Номер 27 (1467), 25.07.2019

(Окончание. Начало в №№ 10-26.)

Помните, мы прошли к вилле Боргезе с улицы Венето? Это одна из относительно тихих улиц центра столицы.

Здесь нет культовых мест и потому толп туристов. Но изогнувшаяся дугой магистраль элегантна сама по себе и застроена по обеим сторонам особняками и отелями. Здесь приятно пройтись в тени раскидистых деревьев и всегда можно найти отличное место для знакомства с итальянской кухней. Виа Венето и примыкающие к ней улицы чуть более современны, чем старинный центр. При этом в непосредственной близости есть немало интересных мест.

Чаще всего в этот район приходят со стороны улицы Барберини. На пути возникает компактная площадь Барберини с еще одним шедевром архитектора Бернини - фонтаном Тритона. Композиция выглядит так: дельфины поддерживают раскрытую гигантскую устрицу, в которой разместился Тритон, трубящий в фигурную ракушку, из которой и вылетает мощная струя воды. Не забыл увековечить себя и заказчик фонтана - папа Урбан Барберини. Его герб красуется на дельфиньих хвостах вот уже скоро четыре сотни лет.

Неподалеку, на стыке с улицей Венето, установлен еще один фонтан работы Бернини под названием "Пчелы", а рядом - церковь капуцинов, известная тем, что в ее подвалах находится кладбище капуцинов в виде жутких подземных помещений с костями покойных монахов.

Впрочем, подземными захоронениями в Риме никого не удивишь. Между прочим, совсем близко от площади Барберини начинается древняя Аппиева дорога, вдоль которой хоронили знатных граждан города. В этом районе сохранилась также разветвленная сеть катакомб. Их изначальное происхождение не было связано с добычей камня для строительства, как во многих других городах. Первые христиане на заре новой эры собирались в этих подземельях для проповедей. Здесь же хоронили священников. В первые века в катакомбах обустраивали храмы, многие из которых сохранились до наших дней. Катакомбы разрастались. Знатные римляне, принявшие христианство, устраивали подземные святилища под собственными виллами. Известно, что вплоть до третьего века всех пап хоронили именно в катакомбах. Это отдельный мир, изучением которого давно занялись исследователи истории древности и раннего христианства. Ведь именно благодаря тому, что новая религия стала официальной в огромной империи, она так быстро охватила не только Европу и Средиземноморье, но и вместе с колонизаторами устремилась на другие континенты. Можно сказать, что гонимые поначалу подпольщики вышли из катакомб и завладели миром.

В районе улицы Венето тоже стояли дворцы римской знати. Недавно под одним из них были обнаружены подземелья с древнего происхождения знаком Х. Так обозначали места своих собраний первые христиане. Посмотреть на это подземелье не удастся, ибо сегодня оно - под комплексом сооружений посольства США. Учреждение занимает большой квартал на перекрестке улиц Венето и Бонкомпаньи, укрывшись за высоким забором. В этом квартале очень тихо. Мало кому хочется ходить вдоль глухой ограды с усиленной охраной. А вот постояльцам здешних отелей - благодать. Можно быть уверенными в своей безопасности. Однажды мы тоже жили в гостинице, из окон которой был виден пост охраны американского посольства. Оазис тишины в шумном Риме запомнился.

* * *

В тот раз в Вечном городе я отметил свой юбилей. С нами было еще несколько друзей, и для приятного ужина мы искали местечко подальше от туристических троп. Говорящая по-русски служащая отеля посоветовала нам ресторанчик в нескольких кварталах от Корсо Италия. Обстановка и меню нам так понравились, что пришли сюда еще разок.

Ресторан "Феллини"

Магазин "Пиноккио"

Ресторанчик оказался небольшим, но выдержанным в стиле старого кино. Неудивительно. Ведь назывался он "Феллини" в честь известного режиссера. Со стен на нас глядел синьор Федерико со своими не менее знаменитыми коллегами и звездами экрана. Как тут было не вспомнить целую плеяду мастеров (Антониони, Де Сика, Росселлини, Висконти, Де Лаурентис, Бертолуччи...). А все эти экранные красавцы и красавицы из моей молодости! Лоллобриджида и Софи Лорен, Кардинале и Мастроянни, Мазина и Челентано, Маньяни, Мути, Витти, Сорди, Эме... Вспоминались чудесные итальянские фильмы прошлого века, музыка и песни. Это был прекрасный вечер. И все вокруг говорили по-итальянски. Кроме нас...

Искусство Италии, безусловно, связано не только с кино. Если вернуться в эпоху Возрождения и во времена ей предшествовавшие, то память подскажет десятки имен людей, на века определивших развитие современной литературы, живописи, архитектуры. Они оставили такое шикарное наследие, которым мир будет наслаждаться до конца своих дней. Данте и Петрарка, Боккаччо и Ариосто, драматурги Гоцци и Гольдони, более поздние мастера Д`Аннунцио, Эко, Моравиа. Имена художников и скульпторов наверняка точнее назовут специалисты. Но мне приходят на ум великие Джотто и да Винчи, Микеланджело и Рафаэль, Боттичелли и Тинторетто, Тициан и Веронезе, Беллини и Караваджо, блестящие и очень плодовитые архитекторы Браманте, Сангалло, Бернини, Брунеллески. Давайте не забывать о создателях классических опер Россини, Верди, Пуччини. Не зря же на протяжении веков из разных стран тянулись творческие личности в солнечную Италию за вдохновением и для того, чтобы взять уроки творчества у лучших мастеров прошлого...

* * *

Италия сполна пользуется наследием предков. Это одна из самых посещаемых туристами стран мира. Сюда ежегодно приезжает свыше 50 миллионов туристов. Сеть круизных портов и крупнейшие аэропорты страны работают в плотном графике. Отличная сеть автомобильных и железных дорог помогает передвигаться внутри полуострова. Каждый старинный городок пытается поддерживать свои реликвии и предлагать их посетителям в лучшем виде.

Даже те, кто никогда не бывал в Италии, хорошо знакомы с продукцией предприятий этой страны. У многих дома есть бытовая техника "Индезит", "Канди" или "ДеЛонги", кто-то ездит на экономичном автомобиле "Фиат", кто-то - на "Альфа-Ромео". И все знают дорогущие суперкары "Мазерати", "Ламборгини" и "Бугатти", выпускающиеся ограниченными сериями. А названия модных дизайнерских домов у нас давно стали именами нарицательными, подчеркивая порой излишнюю пафосность владельцев такой одежды и обуви. Между тем в самой Италии не самые, естественно, дешевые бутики ("Армани", "Гуччи", "Версаче", "Прада", "Бриони", "Бенеттон" и др.) встречаются на каждом углу и предлагают европейцам товар по вполне доступным ценам. Чем еще напоминает о себе Италия в наших краях? Конечно, ставшими уже привычными продуктами. Не только сыром пармезан из Пармы, оливками, фруктами и томатами, но в первую очередь бесконечным списком макаронных изделий, при разнообразии которых у нас 30 лет назад просто глаза разбегались. Да и слово "пицца" мы давно воспринимаем за свое. И пиццерий у нас пруд пруди. Но мне запали в память первые пробы настоящей пиццы в разных городах полуострова.

Однажды в самом центре Рима нас застал дождь. В узких улочках вблизи фонтана Треви спрятаться было негде. А тут - пиццерия. Нам нашли местечко у открытого окна. По старой булыжной мостовой хлестал ливень. Напротив, над входом в магазин "Пиноккио", болтался на веревочке разукрашенный деревянный мальчуган с длинным носом и в полосатом колпаке. Недавно мы заглядывали в этот магазин, где все выстрогано из дерева и привлекает детвору разнообразием и выдумкой. Из окна пиццерии были видны радостные детские физиономии. Заведение, где мы оказались неожиданно для себя, внешне ничем не примечательно. Тесноватое, с толстыми закопченными балками под потолком и скромным декором на стенах. В глубине зальчика вовсю пылала печь, наверняка оставшаяся с прошлых веков. Серьезные парни в белых колпаках ловко совали в огонь сырые кругляши и так же ловко выхватывали готовую пиццу и метко метали ее на большие тарелки-блюда. Перед нами поставили такую тарелку, и мы переглянулись, убедившись, что предусмотрительно заказали одну пиццу на двоих. Она оказалась огромной. Но очень вкусной...

Хочу заметить, что хороших пахотных земель в Италии немного из-за сложного рельефа. Поэтому пшеницу и муку в основном импортируют. Но при этом производят множество мучных изделий. А вот рис итальянцы наловчились выращивать в южных регионах и по этому продукту занимают первое место на континенте. В больших количествах производят цитрусовые и оливки, овощи, фрукты, виноград, соки, оливковое масло и, конечно, вина. На полках магазинов даже у нас найдутся десятки сортов итальянских вин, самое известное из которых, очевидно, кьянти.

В мой самый первый приезд в Италию попал на выставку-ярмарку во время фестиваля газеты "Унита". Тогда поразило разнообразие изделий из кожи, стекла, керамики, дерева. В стране до сих пор работает великое множество небольших семейных предприятий как в сфере обслуживания, так и в производстве товаров для населения. Ценятся дизайн и качество итальянской мебели, керамической плитки, сантехнических приборов. Но зачастую фирмы эти экономически слабые. Держатся на кредитах, не способны серьезно модернизировать производственную базу. Да и по производительности труда они отстают от коллег из соседних Франции или Германии. Возможно, поэтому вся экономика страны представляет собой странную картину.

Общий объем ВВП Италии - восьмой в мире. И это здорово! Правда, на душу населения приходится примерно 36 тысяч долларов в год (место в четвертом десятке стран мира). Но самое прискорбное то, что, перейдя с родной лиры на евро, страна с 1999 года имеет нулевой рост экономики при заметном падении ВВП, росте безработицы и государственного долга. Заимствования превысили уже 130 процентов годового дохода страны, и их погашение представляется все более нереальным. Если учесть, что в страну продолжают прибывать нелегалы из бедных стран, то проблема только усугубляется. В последнее десятилетие рост населения происходит не за счет итальянцев, а из-за миграции. По приблизительным подсчетам, на полуострове обитает четыре с лишним миллиона нелегалов. Они вносят в и без того неспокойное общество дополнительное напряжение. Вот почему все больше людей прислушивается к голосам радикалов, настаивающих на выдворении непрошеных гостей и даже на выходе из еврозоны.

У Италии есть и серьезные энергетические проблемы. Хотя страна научилась эффективно использовать энергию ветра, она остро ощущает нехватку электричества. Все началось в 80-е после аварии на Чернобыльской АЭС. Вы спросите: при чем здесь итальянцы? Их тогда так напугала случившаяся у нас катастрофа, что они проголосовали за остановку всех своих атомных станций. Постепенно из эксплуатации вывели все блоки, и образовался дефицит. С тех пор электроэнергию докупают во Франции, и сегодня это уже почти пятая часть всего потребляемого объема. Итальянцы в быту платят за электричество почти в полтора раза больше, чем в других странах ЕС. При этом, напомню, зарплаты здесь заметно ниже, чем в десятке самых богатых стран континента.

Я не случайно заканчиваю свой рассказ об Италии ее нынешними проблемами. Жить одними воспоминаниями и реликвиями невозможно. Могущество Римской империи, тень великой эпохи Возрождения, безусловно, величайшее наследие. Они по сей день кормят сотни тысяч тех, кто обслуживает туристов, но на всех не хватает. Потому клубок проблем и противоречий современной Италии запутан. По-моему, надолго...

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Полный текст путевых записок
Аркадия РЫБАКА
издан 3-томником под названием
"Хорошо ли там, где нас нет?".

Книги можно приобрести
в редакции газеты "Порто-франко"
(тел.: 649-656, 649-503, 649-668)
и во Всемирном клубе одесситов

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья