Номер 32 (1376), 1.09.2017

Для тех, кто здесь никогда не бывал, Испания представляется страной бесконечных пляжей, вечной фиесты, зажигательного фламенко, всяких хамонов и известных всему миру парней, ловко гоняющих футбольный мяч.

Не стану вас разочаровывать: все это действительно есть. Но, кроме бесконечной линии средиземноморского и атлантического побережий, здесь почти 90 процентов территории занято горами и плоскогорьями, что делает Испанию одной из самых гористых стран континента. Пиренеи тянутся несколькими мощными хребтами с запада на восток. Здесь мало удобных перевалов. Да и те находятся на высоте полторы-две тысячи метров. Кстати, именно трудности транспортного сообщения с остальной Европой привели к заметной изоляции страны в древности и в средневековье. Это придает до сих пор особый колорит здешним традициям. Делает Испанию хоть и схожей, но не похожей на других.

Кстати, расположенный на высоте 667 метров над уровнем моря Мадрид числится одной из самых высоко расположенных столиц континента. Сюда постоянно устремляется поток любителей высокого искусства, которым интересны здешние уникальные музейные коллекции; болельщики, рвущиеся на матчи богатейшего футбольного клуба "Реал"; деловые люди и толпы туристов...

Многие читали произведения Эрнеста Хемингуэя и его европейских коллег о событиях в Испании 30-х годов прошлого века. Тогда страна оказалась в центре внимания всего мира. Шла гражданская война. Республиканское правительство отстаивало принципы демократии в боях с фашистскими фалангами. Война длилась три года. Почти все это время Мадрид был осажден. Генерал Франко обратился за помощью к фашистским режимам Италии и Германии, республиканцев поддержали Советский Союз и левые движения всего мира. На полуостров отправились добровольцы. Для меня эта истории имеет конкретный характер. Старший брат моего деда именно здесь получил один из первых тогда орденов Красного Знамени и впоследствии погиб в Испании. Он был летчиком. Естественно, никто не афишировал участие в чужой войне наших военных. Им давали испанские псевдонимы, но все знали, кто они и откуда.

Фалангисты в итоге победили. Они не гнушались бомбардировками собственных городов и террором против населения. В 1939 году окончательно установилась военная диктатура, были запрещены все партии, из Испании в разные страны хлынул поток беженцев. Многие убежденные коммунисты отправились в СССР. Их, а также детей-сирот массово вывозили на советских судах. Старожилы помнят, как толпы испанцев сходили с трапов в Одесском порту. Многие прожили в нашей стране всю оставшуюся жизнь. Кое-кто после смерти диктатора Франко вернулся на родину. Не все дождались. Диктатор умер только в 1975 году...

Интересно, что, несмотря на фашистские взгляды, испанская военная хунта приняла нейтралитет во второй мировой войне и только позволила своим добровольцам создать так называемую Голубую дивизию, рвавшуюся повоевать на восточном фронте.

Сорок лет диктатуры Франко затормозили экономическое развитие страны и ее интеграцию в единую Европу. И потому последнее сорокалетие Испания пытается идти ускоренным темпом. Получается не всегда. Зато демократии теперь предостаточно. Даже несмотря на возвращение на трон королевской семьи...

Молодая столица

Когда и с какой целью вы бы ни попали в Мадрид, ноги словно сами собой поведут на Пласа Майор и соседнюю Пуэрта дель Соль. Со мной так было дважды. Хотя жили мы не рядом с этими площадями и лишь изредка заглядывали в карты. Какой-то внутренний компас вел нас мимо величественных зданий, сплошь похожих на дворцы, по торжественным проспектам, мимо памятников и скромных статуй. Если в Одессе говорят, что "кудою ни пойдешь, тудою выйдешь к морю", то в Мадриде должна существовать поговорка на ту же тему по поводу двух главных площадей.

Тут необходима ремарка. Вроде бы двух главных не бывает. Однако здесь сложилась такая ситуация. Пласа Майор (или попросту - Главная площадь) была создана в начале ХVII века при короле Филиппе III. Огромное пространство замкнули в правильный прямоугольник из 136 зданий. Каждое по-своему красиво и не похоже на соседнее. Фасады украшены мозаикой, лепными фигурами, росписью или плиткой. На площадь ведут девять входов с разных улиц и переулков, по периметру идут галереи, где нынче бесконечные магазинчики и кафе-рестораны. В старину именно здесь проводили рыцарские турниры и казни, за которыми с четырех сотен балконов наблюдала знать. На площади устраивали корриду до тех пор, пока не соорудили специальную арену для боя быков.

Однажды мы застали на Пласа Майор парад военных оркестров в экзотических одеждах. В другой раз побродили на импровизированном вернисаже, когда десятки художников выставляли свои творения прямо под открытым небом. Почетное место посреди площади занимает конная статуя создателя этого ансамбля Филиппа III из династии Габсбургов. Словом, площадь на долгие времена оставалась центром официально-торжественных событий.

А что же тогда Пуэрта дель Соль? Так вот вся соль несколько хаотичной и куда более демократично застроенной площади Ворота Солнца кроется в небольшой плите, вокруг которой постоянно толпится народ. Это знак, отмечающий нулевой километр для всех испанских дорог. По сути, это - условный центр страны. Плита вмонтирована в тротуар перед резиденцией правительства. Шумная и многолюдная

Медведь и земляничное дерево

Между тем Мадрид считают одной из ...молодых столиц Европы. Только в 1561 году король Филипп II перенес сюда резиденцию после Вальядолида. А до этого главным городом государства был Толедо. Еще раньше весь полуостров был разделен на княжества и...халифаты. Мавры долго хозяйничали в разных уголках теперешней Испании, которую удалось объединить под власть христианских правителей только в ХV веке. Почти сразу же корабли под испанским флагом ушли в поисках новых земель и богатств через Атлантику. И вместе с португальскими соседями страна оказалась владычицей морей, распространив свое влияние почти на всю Южную Америку и район Карибского моря. Испанские мореходы добрались до Азии, где вплоть до конца ХIХ века владели, например, такой немаленькой колонией, как Филиппины. Именно там погиб во время первого кругосветного путешествия великий открыватель земель Фернандо Магельяеш (он же - Магеллан), португалец, стоявший во главе испанской эскадры.

Период открытия и завоевания заморских территорий принято называть "золотым веком" Испании. Страна богатела, строила роскошные дворцы и храмы, имела огромный флот и авторитет.

В один из наших коротких приездов в Мадрид повезло с гидом. Немолодой уже человек с юношеской неутомимостью познакомил нас со множеством укромных мест столицы. Бывший моряк из Измаила осел на Пиренеях после распада Союза, выучил испанский и, похоже, влюбился в страну. Валерий повел нас в укрытый пышной зеленью ресторан, где, по его словам, бывают члены королевской семьи и приезжие министры и дипломаты. Вполне возможно, что так оно и есть. Стены уютных залов этого заведения завешаны фотографиями в дорогих рамках. А там сплошь знаменитости и их автографы. Сервировали стол красиво. Обслуживали элегантно. И еда была достойная.

Совсем другая обстановка оказалась в потомственной семейной сидроварне. Повсюду - огромные бочки, ничем не покрытые крепко сколоченные деревянные столы и скамьи. Весьма специфический запах сидра и козьего сыра - основных составляющих здешнего меню. Раньше здесь собирался рабочий люд. Сейчас все чаще захаживают туристы. Дело в том, что неподалеку от сидроварни стоят две совершенно одинаковые на вид часовни. Они внешне ничем не отличаются. Да и внутри очень похожи. Разница в том, что одну из них собственноручно расписал один из величайших испанских художников Франсиско Гойя. Купол и своды он заполнил фресками, на которых - жители Мадрида тех времен. Для того, чтобы придать краскам больше яркости в слабо освещенном пространстве, мастер использовал губку. Творил он здесь в последние годы ХVIII века, незадолго до нашествия французов. Позднее в одном из своих знаменитых полотен он воссоздал жестокое подавление восстания мадридцев завоевателями. Под часовней находится могила художника. Его тело перевезли сюда из Бордо после смерти. Вот только голову Гойи похитили по дороге...

Соседнюю часовню снабдили точными копиями фресок и используют сегодня для служб и обрядов. А ту, где трудился и упокоился художник, отдали под музей. Называется это место Пустынь святого Антония Флоридского. На противоположной стороне улицы, на берегу реки - бронзовый памятник Гойе.

(Продолжение следует.)

Аркадий РЫБАК.

Фото автора.

Версия для печати

Предыдущая статья

Следующая статья