| |
|
Номер 11 (1500), 26.03.2020 Хранилище древностейСкажу откровенно: я стремился попасть в Иорданию в первую очередь для посещения удивительного скального города Петра. Однажды мы уже пытались съездить туда. Тогда помешали редкие в этих местах проливные дожди, вспучившие окрестные дороги. На вид они хорошего качества, но дренаж не предусмотрен из-за... малого количества осадков. То есть на ливни не рассчитано. По странному стечению обстоятельств за неделю до нашей удавшейся поездки в пустынном районе снова разверзлись небеса. Потоки воды, которые неслись с окрестных гор к Мертвому морю, прорвали дамбу и затопили дороги. Уровень воды поднимался так быстро, что затопил экскурсионный автобус с местными школьниками. Часть из них не удалось спасти. Наши провожатые опасались, что Царская дорога, идущая вдоль Мертвого моря и дальше на юг до красноморского порта Акаба, может быть перекрыта. Был намечен обходной маневр через пустыню. Тогда пришлось бы проехать не 250, а все 400 километров в одну сторону. Но, слава богу, дожди прекратились, а опасное место между скалами потихоньку латали аварийные службы. Царская дорога стартует в столице страны Аммане и большей частью вьется между розовато-оранжевыми скалами и песками, закручиваясь в серпантины и взбираясь на крутые холмы. Порой видишь только каменные фигуры замысловатого очертания. Обточенные ветрами и временем. Десятки километров пути проложены вдоль Мертвого моря. Оно лежит в низине и тускло отсвечивает в утренней дымке. Примерно на середине пути мы ненадолго остановились в придорожной кафешке. Попили ароматного чая на веранде с видом на горы и пустынную долину. Хотелось быстрее добраться до цели... Изумление Дорожные указатели попадались все чаще. Стали возникать небольшие селения. Нынче здесь обитают бедуины, хозяева пустыни. Не так давно государство построило для них эти простенькие дома с удобствами и вынудило переселиться в них. Прежде бедуины обжили пещеры и склепы древней Петры, что затрудняло сохранение реликвий в нормальном санитарном состоянии. Теперь бедуины могут заниматься на территории заповедника своим мелким бизнесом: изготавливать и продавать сувениры, держать лавки с едой и напитками, предлагать туристам катание на ослах, лошадях и верблюдах, которых они держат под навесами рядом со своими новыми домами.  Автомобиль припарковался в сотне метров от входа в древний город. Пыльная дорога вела ко входу с билетными кассами. На круглой, современно оформленной площади толпились группы разноязыких посетителей. Визит в Петру обходится в 50 динаров (75 долларов!). Но цена никого не останавливает, ибо люди едут издалека поглазеть на чудо света. Волшебство и изумление окружающими картинами начинается сразу. Вы только подходите к главному проходу в город — и завороженно притормаживаете. На десятки метров по обе стороны дороги вздымаются скалы. Их причудливые очертания вырисовываются на фоне синего неба. Этот проход образовался в незапамятные времена после землетрясения, расколовшего гигантскую скалу. Длина этого прохода, именуемого арабами Сик, порядка 1200 метров. В древности он служил защитой от нападения и непрошеных гостей. На вершинах скал дозорные контролировали местность. Вооруженным отрядам пройти через этот каменный коридор было невозможно.
По обе стороны Сика — выдолбленные пещеры разного размера и конфигурации. Почти у самого входа возвышаются явно обтесанные человеческими руками большие каменные кубы. Их называют цистернами, хотя истинное предназначение неизвестно. В Петре много таких загадочных объектов, созданных древними и необъяснимых для нас. Более понятны места захоронений. Дело в том, что по набатейским традициям люди жили, умирали и были похоронены в одних и тех же местах. На главной дороге высечен в скале величественный фасад гробницы, принадлежавшей человеку по имени Абд Малик. Имя его значится на табличке напротив. Несколько ярусов фасада украшены арками и обелисками на манер египетских. Каждый из обелисков обозначает одного из упокоившихся членов семьи. В узком проходе мимо нас то и дело проносятся всадники на арабских скакунах и повозки под балдахинами. Так некоторые туристы сокращают время пути. Но мне больше по душе неторопливая прогулка между скал, дающих глубокую тень в самый жаркий полдень.  ...Эта площадь кажется тесноватой из-за бесчисленных толп. Сюда стекаются пешие группы и любители верховой езды. Перед фантастического вида фасадом флегматично жуют жвачку прилегшие отдохнуть верблюды и лениво топчутся на месте оседланные ослики. Здесь вам предложат сувениры и открытки, потянут за рукав, чтоб провести на такую точку, где откроется еще более славный вид. Но не стоит никуда спешить. Остановитесь. Просто смотрите перед собой и вглядывайтесь в детали. Перед вами — самый растиражированный фасад древней Петры, получивший название Сокровищница. Чуть позже мы обошли другие площади и уголки города. Но ничего более совершенного не увидели. Архитектурный шедевр состоит из двух уровней общей высотой около сорока метров. По предположениям знатоков, все сооружения Петры высекали в крохком песчанике сверху вниз. Считается, что так избегали нагрузки на нижние элементы строений и не позволяли им рушиться. Это — распространенная гипотеза. Истины не знает никто. Мы видим совершенное творение с идеально обточенными колоннами, поддерживающими портик. Все это очень напоминает греческие храмы. Колонны, арки и ниши второго яруса были украшены скульптурами, которые сохранились хуже. На фасаде есть еще множество изящных декоративных элементов, выдающих мастерство и вкус их создателей. Предполагают, что Сокровищница создавалась около десяти лет. Возможно, это был храм. Но никто не знает, какие ритуалы здесь совершались и каково было истинное назначение величественной постройки. По поводу традиций живших здесь людей больше вопросов, чем точных ответов. Что наверняка известно о набатеях (это слово происходит от арабского "строители"), так это то, что они были выходцами из древней Месопотамии, считали себя наследниками вавилонских традиций и пришли в эти места через аравийские пустыни. В отличие от арабов они говорили на древнеарамейском языке и обосновались здесь как минимум еще за тысячу лет до нашей эры. Вскоре набатеи-арамейцы создали государство со столицей в Петре и в период своего расцвета контролировали территорию, включающую в себя не только нынешнюю Иорданию, но и северные районы Саудовской Аравии, юг Сирии с Дамаском, Мертвое море и пустыню Негев. Они занимали стратегически важное положение на путях в Европу, Африку и Азию. Набатеи использовали все имевшиеся тогда дороги и прокладывали новые, связав караванными тропами крупнейшие города древности. Сама Петра, согласно записям древних историков греков и римлян, была богатым и процветающим городом.  Когда мы вышли на самую большую площадь города, поразились ее масштабам. Впрочем, чему удивляться? Здесь формировали караваны для долгих путешествий. Говорят, что набатейцы отправляли по нескольку тысяч верблюдов с грузами. Такие караваны растягивались на три–пять километров. Наверное, зрелище было впечатляющим. Не зря о торговых операциях, богатстве и могуществе царства ходили легенды. Кстати, сокровища древнего народа пытаются отыскать до сих пор. Но куда все подевалось — еще одна загадка. По меркам тех времен, город с населением в сорок тысяч считался очень крупным. Где же жили все эти люди? Все в тех же скалах. В Петре нет ни одного сооружения, построенного из камня или дерева. Все вырублено в скалах. Виллы, общественные места, королевский дворец, храмы, склепы. То есть, скажем, привлекающая всеобщее внимание прекрасная Сокровищница — не просто творческий проект древних. Это типичный образец общего стиля жизни и принципов градостроительства. Можно только с изумлением повторять, как необычно и утонченно относились набатеи к архитектуре. Замечу, что неподалеку от Петры столичной сохранилась так называемая Малая Петра, где тоже все вырублено в скалах. ...Мы немного отвлеклись от нашей прогулки. Давайте пройдем от Сокровищницы на так называемую Фасадную улицу, которую принято считать местным некрополем. Здесь все изрыто входами в пещеры, где хоронили жителей города. Все это не просто мрачные подземелья. Фасады украшены колоннами, лесенками, обелисками и множеством разнообразных декоративных деталей. Повсюду бросается в глаза одна схожая деталь: под углом целым каскадом вырублены каменные желоба. Они переходят один в другой, соединяются с более широкими у подножия скал и уходят куда-то, где становятся не видны для нас. Это система сбора воды. И в жаркой пустыне идут дожди, а с окрестных гор ручьи приносят порой целые потоки воды. Набатеи научились собирать и распределять воду, сохраняя ее в гигантских подземных резервуарах. Историки считают, что набатеям пришлось сдаться римлянам в 106 году нашей эры именно из-за воды. Римляне перекрыли каменные водоводы, и город оказался перед угрозой засухи и жажды. Так заканчивался славный отрезок истории некогда могущественного царства, существовавшего на тот момент порядка семисот лет. Некоторое время Петра входила в римскую провинцию Аравия и оставалась крупнейшим центром в регионе. Вместе с римлянами здесь мостили дороги, продолжали высекать в камне новые сооружения, завершили строительство амфитеатра на семь тысяч мест, который и сейчас остается одним из заметных объектов в центре города. Появлялись новые дворцы и храмы. Известно, что Петру посещали римские императоры. В частности, Адриан в 130 году, а в следующем столетии — Септимий Север. Но в то же время появились дороги, проходившие мимо Петры. По ним пошли караваны с грузами, и роль некогда едва ли не монопольных властителей пустынных трасс стала угасать. Население Петры уменьшалось. В византийские времена здесь искали приют первые последователи Христа. Со временем величественный город достался кочевникам-бедуинам, ибо больше никому оказался не нужным. О нем забыли на века... Новую жизнь вдохнули в эту местность любознательные европейцы. Мода на поиски древностей и раскопки по всему Ближнему Востоку будоражила ХIХ век. Добрались и до Петры. Обалдели от нереальной красоты и уникальности. Впрочем, туристический бум накрыл эти места гораздо позже, уже ближе к нашему времени, когда объектом вначале озаботились англичане, а потом и власти новосозданной Иордании, чьи короли хотят видеть себя равными правителям Набатейского царства... (Продолжение следует.) Аркадий РЫБАК. Фото автора. Чотиритомник дорожнiх записок
|
|
|||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
)
