| |
|
Номер 14 (1503), 4.06.2020 Хранилище древностей(Окончание. Начало в № 11–13.) * * * Амман — не только столица и крупнейший город страны (здесь живет до трех миллионов человек), но и один из древнейших центров библейского периода. В священной книге место названо Раббат-Аммоном, то есть "крепостью аммонитов". Это один из древних семитских народов, населявших северные провинции, развивавших ремесла и земледелие. После походов в Азию Александра Македонского его последователи принесли эллинскую культуру в эти пустыни. В третьем веке до нашей эры фараон, но урожденный грек Птолемей строит на этом месте город и дает ему имя Филадельфия. Вскоре город стал одним из важнейших в регионе наравне с Дамаском. Свои следы оставили и римляне. Все это можно сегодня понять и увидеть на одном из семи холмов Аммана, где сохранились развалины древних строений. Этот холм называют Цитаделью. Отсюда открывается вид на весь город.  По поводу вида скажу так: серо и скучно. Тысячи похожих друг на друга домов карабкаются по склонам холмов и выстраиваются вдоль естественных оврагов. Три-пять-семь этажей безликости. На плоских крышах — баки с водой, нагреваемые горячим солнцем. Мимо домов несутся вереницы машин. Только вокруг площади Фейсала ощущается колорит старого арабского города. Узкие улочки разбегаются во всех направлениях. Одна к другой жмутся лавчонки со всевозможными товарами местного производства. Шумно, людно, пыльно, тесно. С холма хорошо виден римский амфитеатр в несколько лестничных пролетов, где могло разместиться с десяток тысяч зрителей. В другой части города выделяется голубой купол королевской мечети с двумя высоченными минаретами. Но самое интересное находится в самой цитадели. На протяжении веков эта крепость служила разным хозяевам. Первым от входа стоит храм Геркулеса. Его колонны сохранились частично, а вот основание дает представление о масштабах сооружения. На холме — строения, арки и ниши разных эпох. Почти полностью сохранилось мощное помещение под серым куполом, относящееся к исламской эпохе VIII века. Более системно о самой цитадели и о древнем городе можно узнать в расположенном здесь же археологическом музее. Кстати, это был первый музей в независимой Иордании, организованный в 1951 году британцами. Здесь собраны находки археологов, сделанные в этих местах за полтора века изысканий. Бытовые предметы, монеты, орудия охоты говорят о том, что как минимум двести тысяч лет назад на этих землях уже жили люди. Дальше экспозиция проводит нас через тысячелетия к совсем недавним временам. Каменные стелы у входа в цитадель тоже разбивают прошлое на периоды, воспроизводят различные названия столицы. И создается впечатление, что в том или ином виде Амман был всегда...  Мы жили в деловых кварталах столицы, где больше современных зданий из стекла и бетона. Из окна нашего номера на 21-м этаже были видны унылые кварталы похожих на хрущевки приземистых домишек с одной стороны и район офисов-высоток с другой. Холмов даже на первый взгляд было явно больше семи. Позже выяснил, что семи холмов городу хватало в старину. Нынче границы его расширились, и муравейник расползся на два с лишним десятка холмов, где на окраинах ютятся все больше беженцы из соседних стран. Из окна нам была видна на удивление чистенькая, словно только что умытая улица, сильно отличавшаяся от своего окружения. Решили взглянуть на это чудо. На входе в улицу нас ждал... досмотр. Во-первых, пришлось пройти через рамку металлоискателя, во-вторых, открыть сумки и чуть ли не вывернуть карманы. Паспорт не спросили, очевидно, потому, что мы не говорили по-арабски. Позже мы убедились, что такой же процедуре подвергаются все входящие на эту славную улицу с любого центрального или бокового прохода. Количество секьюрити здесь зашкаливало. Еще и вдоль витрин магазинов прогуливались вооруженные наряды бойцов. Вы спросите, чем это место знаменито? Нет ли здесь правительственных или военных объектов? Вовсе нет! Обычная, по европейским меркам, торговая улица. Разве что бутики чуть помпезнее да открытых кафе-ресторанов побольше. Верхние этажи окружающих зданий занимают офисы. Похоже, подозрительную местную публику сюда не пускают. Хотя по гладеньким тротуарным плитам прогуливались парочки. Многие присаживались возле фонтана. Обстановка была как бы беззаботная, но вызывала неясную тревогу. К чему были такие меры безопасности? Если бы повсюду — понятно. На отдельно взятой улице — нонсенс. Таков затейливый быт иорданской столицы, вечно живущей между войной и миром. За пределами образцово-показательной улицы люди так же прогуливались и пили кофе в маленьких харчевнях, торговались и перекрикивались, задумчиво курили, сидя на пластиковых стульях у дверей своих лавок. Мужчины и женщины все больше в европейских нарядах. Обычные люди. Поди догадайся, кто из них записался в террористы. Таких между тем все еще немало. Их опасается и с ними борется иорданское правительство...
Утонуть невозможно В Иорданию едут, как правило, по трем причинам. Первая — увидеть уникальную Петру, названную римлянами "матерью городов аравийских"; вторая — совершить паломничество по библейским местам (их тут десятки, если не сотни!); третья — отдохнуть несколько дней на Мертвом море. Если у вас будет в распоряжении дней десять, можете ставить перед собой все три цели. В любом случае без визита на Мертвое море мало кто обходится. Иные едут туда прямо из аэропорта имени королевы Алии. По многорядному шоссе доедете меньше чем за час. Давайте тоже отправимся к этому удивительному природному объекту. Большая часть Иордании — пустыня и скалистые ущелья. По пути к Мертвому морю с обеих сторон открываются лунные ландшафты. Вы постепенно спускаетесь с невысоких гор и явно ощущаете изменение климата. Становится суше и жарче. Если поздней осенью в Аммане было 20 градусов тепла, то на берегу Мертвого моря — 30. Уровень влажности вдвое ниже. Горячий ветер сушит кожу. Но освежиться в водоеме особо не надейтесь. Не забывайте, что нырять и активно плавать здесь нельзя, да и невозможно. На воду вы можете... сесть и попробовать почитать газету. Многие любят так фотографироваться для наглядности. Мол, вода за нас все делает. Утонуть невозможно. Но попадание суперсоленой воды в глаза или на слизистую оболочку причинит настоящие страдания. Поэтому — никаких игрищ на море, брызг и активных гребков. Не забывайте об окружающих. В это море входят потихоньку и, как правило, просто садятся на воду, поднимая руки-ноги-голову и удерживая баланс. Долго находиться в таком рассоле не рекомендуется. К тому же существует масса медицинских противопоказаний для купания. Хотя от целого ряда болезней на курортах Мертвого моря успешно лечат.
Содержание солей в водоеме доходит до 33 процентов и примерно вдесятеро выше, чем в обычных морях. Здесь нет водорослей и морской живности. Впрочем, по сути, Мертвое море является озером, ибо не имеет выхода в Мировой океан и подпитывается только водами реки Иордан. Но водоем издавна называли морем. В Библии оно было Соленым, в античные времена — Асфальтовым, у арабов зовется морем Лота... И снова — библейская история о нечестивцах из городов Содом и Гоморра, которых бог наказал, а праведника Лота с семьей вовремя увел от греха подальше. Правда, велено было семейству идти не оборачиваясь, а жена Лота не сдержала женского любопытства. Обернулась — и была превращена в соляной столб. На одной из прибрежных скал мы видели такой столб, отдаленно напоминающий фигуру в длинном одеянии. Считается, что это и есть жена Лота, застывшая так тысячи лет назад. Неподалеку, согласно легенде, находится пещера, в которой некоторое время жил пророк со своими дочерьми и где они дали начало двум новым библейским народам...  Соляных столбов и наростов множество по всем берегам Мертвого моря. За столетия водоем уменьшается в размерах. Вода выпаривается и уходит все дальше от былых своих берегов. На камнях и в воде соляные наросты образуют причудливые фигуры. Уже давно море так сильно обмелело в средней своей части, что фактически разделилось на две чаши. Одну из них все больше эксплуатируют в промышленных целях по обе стороны границы. Извлекают редкие минералы, изготавливают фармацевтические и косметические препараты. Поверхность Мертвого моря примерно на 410 метров ниже уровня Мирового океана. При этом местами его глубина достигает почти 380 метров. Особый климат здесь даже зимой, когда море остается достаточно теплым. Иорданцы в последние десятилетия построили с десяток солидных отелей, оборудовав их бассейнами с пресной водой. Ибо при всем желании в соленой и глицериново-липкой водице долго не просидишь. На берегу группы иностранцев радостно намазывают друг друга толстым слоем местных грязей, надеясь, очевидно, одним разом избавиться от всех болячек. Которые есть и которые будут. Зачастую все это делается без рекомендаций врача. По принципу: раз уж мы здесь, почему бы не попробовать... По вечерам оранжевое солнце быстро падает за горный хребет на противоположном берегу, а там зажигается гирлянда огоньков таких же мертвоморских курортов израильтян. Мне было интересно, как иорданцы оценивают мирный договор с ненавистным большинству арабов государством. Местные граждане утверждают, что могут отправиться в Иерусалим и далее, но предварительно должны получить разрешение от израильских спецслужб. А вот в обратном направлении ограничений нет.
* * * С морями стране не повезло. В Мировой океан отсюда можно выйти только из Красного моря через Суэцкий пролив. Единственный порт Акаба на том самом Красном море ведет всю торговлю по воде. Единственная в стране ветка железной дороги идет с севера и заканчивается в Акабе. Был в истории сложный период, когда египтяне закрыли проход по Суэцу, и тогда Иордания вообще оказалась отрезанной от океанов. Не повезло королевству и с энергоносителями. Ни нефти, ни газа. Только в последнее время наметился прорыв. Западные фирмы помогают разрабатывать горючие сланцы и фосфаты. Но экспортный потенциал невелик. При этом цены внутри страны немаленькие, население растет, а с ним и безработица. Для Иордании в этой обстановке очень важно оставаться мирной и безопасной страной. Так проще торговать прошлым этих библейских мест, историческими памятниками и природными красотами, целебным Мертвым морем. Иорданцы бережно сохраняют все найденные за века древности и надеются предъявить их туристам в лучшем виде. Только бы приезжали...
Аркадий РЫБАК. Фото автора. Чотиритомник дорожнiх записок
|
|
|||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
)
