| |
|
Номер 06 (1495), 20.02.2020 Рай для робинзонов(Окончание. Начало в № 3–5.) Столица и окрестности Чтобы лучше понять, как жила филиппинская знать прошлых столетий, стоит зайти в так называемый Дом Манилы. Он принадлежал то ли испанским аристократам, то ли местным богачам. Фундаментальное строение в три этажа со множеством хорошо обставленных комнат нынче открыли для посетителей. Добротная мебель, картины на стенах, дорогая посуда, отдельные предметы гардероба — все свидетельствует о благополучии хозяев. Даже на кухне выставлены не только начищенные до блеска медные кастрюли и котелки, но и оригинальные приспособления для выдавливания свежего сока, перемалывания зерен, ручные мясорубки и прочие необходимые в хозяйстве вещицы. Из окон и с балкона видны крыши таких же добротных соседних домов. Квартал благополучия.  Неподалеку — корпуса старейшего университета страны. В этом районе расположено еще несколько вузов, и потому тут всегда много молодежи. Атмосфера слегка богемная, шумная и приподнятая. Здесь же в особняках множество небольших отелей (кстати, всего их в столичном регионе больше трех тысяч!) и точек общепита на любой вкус и кошелек. Обучение практически везде ведется на английском, ибо единого, понятного всем племенам языка в стране нет. Конечно, считается, что пилипино и есть тот самый государственный язык наравне с английским, но так сложилось, что большинству удобнее общаться на английском. Пилипино — несколько искусственный язык на основе тагальского (языка одной из самых многочисленных народностей страны), в котором до сорока процентов лексики заимствовано из... испанского. Интересно, что, несмотря на присутствие американцев на протяжении всего ХХ века, в ходу оставался испанский, на котором была составлена первая конституция Филиппин, были написаны учебники и священные книги. Примерно полвека назад верх взял английский, но с некоторых пор во многих школах снова ввели в программу изучение языка некогда нелюбимых колонизаторов. Благодаря отличному владению европейскими языками и католическому воспитанию филиппинцы давно стали желанными работниками во многих странах мира. На заработки постоянно уезжают миллионы жителей страны. По официальным данным, за рубежом живет более 11 миллионов граждан, то есть больше десяти процентов всего населения! Островитян много в экипажах океанских лайнеров, их нанимают в качестве медперсонала в Штатах, Европе и арабских странах. Деньги тех, кто работает за рубежом, превышают иностранные инвестиции в экономику страны и доходят до десяти процентов ВВП. Это колоссальные суммы в десятки миллиардов долларов! При этом на родине почти половина жителей довольствуется заработком в пределах двух долларов в день. Вот такие контрасты. Власти Филиппин давно научились использовать тягу своих граждан к трудовой миграции на благо оставшимся. В каждом международном аэропорту мы видели удивительные учреждения — места уплаты налогов при вылете теми филиппинцами, которые отправляются в одну сторону на неопределенный срок. Принцип прост: хочешь зарабатывать — поделись с государством. И делятся. Куда ж деваться? Иначе не выпустят...
* * *  Приезжая в незнакомую страну, я очень люблю бродить-гулять по улицам новых городов. Так легче окунуться в атмосферу места, подсмотреть какие-то нюансы жизни и обычаев. Но с Манилой — другой случай. Не спорю, что в старинных испанских кварталах вполне комфортно. Как и на широких бульварах вблизи залива. Прекрасная обстановка в построенном в прошлом веке пафосном Кесон-Сити и богатом деловом Макати. Но большинство других районов Большой Манилы могут не вызвать энтузиазма. Впрочем, есть еще хорошо охраняемая портовая зона. На то она и портовая зона одного из крупнейших мест захода океанских лайнеров в этом регионе. Кстати, чуть дальше за городом на мысе Бохадор сохранился самый высокий в стране маяк, построенный еще в 1892 году. Сквозь дымку в заливе виден и легендарный остров Коррехидор, за который шли ожесточенные бои в дни Второй мировой. На острове сохранились развалины крепости и японское кладбище, сеть туннелей, в которых размещался временный штаб генерала Макартура, и Мемориал павшим. Манильский порт уже сотни лет остается главными торговыми воротами страны. Порт и море дают работу десяткам тысяч горожан. Когда вдоль берегов реки Пасиг выстраивали цеха и промышленные предприятия, никто не думал о будущем этих мест. Сегодня стена к стене работают текстильные и химические предприятия, швейные и обувные, идет обработка дерева и металлов, производство продуктов и напитков. В свое время испанцы завезли из Америки на острова табак и стали принуждать местных жителей выращивать его. Испанцы ушли, а табачные плантации по всему острову Лусон остались. Крупные табачные фабрики по сей день работают в двух граничащих со столицей городках Пасае и Параньяке. Рядом с Параньяком находится и столичный аэропорт, четыре терминала которого обслуживают больше 30 миллионов пассажиров в год. Промышленные районы зачастую соседствуют с кварталами трущоб. Говорят, каждая из них имеет что-то вроде местного самоуправления. Мы находились рядом с входом в такое поселение, но желания углубиться в его закоулки не возникло. Стойкое зловоние, опасно нависающие отовсюду провода и части конструкций, ветхость и откровенная безнадега — всем этим веет от жилищ бедноты. В таких условиях только в столичном регионе обитают миллионы людей. В свое время правительство Маркоса, ориентированное на идеи социализма, пыталось изменить ситуацию. Тогда были построены унылые пятиэтажки, о которых я уже упоминал. В них выделялось жилье беднякам из трущоб. Но сегодня и эти дома оказались в запущенном состоянии, перенаселены и мало чем отличаются от трущоб. Чтобы не искушать судьбу, мы остановились в отеле "Пенинсула" ("Полуостров") в спокойном городке Макати. Он изначально строился как респектабельный деловой спутник столицы. Сюда переехали представительства многих международных корпораций и солидных местных фирм. Здесь много небоскребов и дорогой недвижимости, мест развлечения и отдыха. Очень хорошие дороги и круглосуточное освещение. Один только торговый центр "Глория" занимает огромную территорию и переходит из одной части в другую, перебросив крытые мостики-галереи через несколько улиц. Внутри высажена зелень, оборудованы бассейны с яркими рыбками. Полным-полно торговых и питейных заведений на все вкусы. Еще в 70-е годы прошлого века в Макати открыли биржу, ставшую конкурентом для манильской. В этом городке выстроили себе роскошные виллы местные магнаты. И только вдоль шоссе, ведущего в столицу, разместили ряд предприятий. Вот по улицам Макати гулять вообще не в напряг. Хотя и сюда порой забредают попрошайки, но в сравнении с историческими или бедными районами их концентрация минимальна.  Но что прочно связывает все районы и городки региона, так это джипни. Об этом виде транспорта хочу рассказать чуть подробнее. Само название, естественно, идет от слова "джип". Оно и понятно. Изначально оставленные на Филиппинах американцами армейские машины стали использовать для перевозки гражданских. Джипы были вместительными и могли взять на борт с десяток-полтора некрупных местных жителей. Так они стали выполнять функции маршрутных такси. Владельцы такой техники души не чаяли в своих кормильцах. Потому стали давать им имена. Как у людей. А еще всячески их украшали. Навешивали всякие побрякушки, фигурки, талисманы. Защитная окраска армейских машин не могла удовлетворить жизнерадостных южан. Они стали разрисовывать авто. Так сложилась традиция. Сегодня по городу носятся тысячи джипни. Двух одинаковых наверняка не найдете. Возможно, имена кое-где повторяются, но боевая раскраска вряд ли. Чего тут только нет! Цветы и насекомые на весь капот, звериные морды и лики святых, юные девы и бородатые мачо, целые многофигурные композиции. Водители экспериментируют с осветительными приборами и клаксонами. Словом, джипни — такой же символ Манилы, как и старинный Интрамурос. Даже фешенебельные отели имеют в своих гаражах надраенные до блеска джипни, на которых бесплатно доставляют постояльцев в торговые центры. Кстати, внутри машины остаются аскетичными и простыми. Жесткие скамейки вдоль бортов, вход и выход через лаз в кормовой части. Все как в армии. С той лишь разницей, что теперешние машины — это уже не натуральные американские джипы, а собранные на местном предприятии. Впрочем, от этого их популярность не уменьшилась.  Дорожное движение в мегаполисе как бы по правилам. Но гонщики на джипни и лихачи на маломощных тук-туках создают порой такой хаос, что на ключевые перекрестки выходят регулировщики. Интересно, что на сигналы светофора филиппинцы реагируют слабо. Как, впрочем, и на взмахи рук регулировщиков. Предсказать время в пути здесь невозможно. Поэтому нам посоветовали выезжать в аэропорт за несколько часов до регистрации, хотя до места было всего около десяти километров. На входе и выходе в отели и торговые центры приходилось всякий раз открывать сумки и рюкзаки, проходить через рамку металлоискателя. Но больше всего меня удивило, когда уже после выхода из отеля багаж отъезжающих постояльцев... обнюхивали служебные собаки. Так на Филлипинах борются с перевозкой наркотиков. Не знаю, насколько успешно. Но, по-моему, не там ищут. 
* * * Уже в кресле самолета, вылетевшего из Манилы на запад, я пытался сформулировать для себя, какие впечатления оставила страна. Одним словом — разнообразные. Подробнее я попытался рассказать в этих заметках. Возможно, в чем-то повторюсь. Но обратите внимание: на Филиппинах сочетаются неразвитость общей инфраструктуры и попытки развивать науки и медицину, ориентация на экспорт кокосовых орехов, бананов, риса, ананасов (то, что принято называть банановой республикой) и работа сотен промышленных предприятий, непроглядная нищета одних и неприкрытая роскошь других. Поразила удивительная красота девственной природы Палавана и загубленная людьми экология столичного региона с его мертвыми реками и мусорными холмами. Мы улетали в те дни, когда на другом конце острова Лусон в который раз ожил вулкан. Была даже объявлена энная степень опасности. Но до столицы, слава богу, беда не дошла, и аэропорт не закрыли. Хотя такого рода катаклизмы на неспокойных островах отнюдь не редкость. В этом регионе не только большинство островов вулканического происхождения. У побережья острова Минданао проходит так называемый Филиппинский желоб — одна из глубочайших впадин Мирового океана, достигающая 10,8 километра. Еще здесь зарождаются тайфуны и цунами, обрушивающиеся регулярно на острова и ближайшие страны материка. При всем том люди живут на островах тысячелетиями, сохраняя свою самобытность и достижения цивилизации...
Аркадий РЫБАК. Фото автора. Чотиритомник дорожнiх записок
|
|
|||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
)
