| |
|
Номер 03 (1570), 10.02.2022 НЕСПОКОЙНАЯ СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ(Окончание. Начало в №№ 29–35 2021 г. и №№ 1–2 2022 г.) Здесь родились... В условленном месте нас ждал микроавтобус... с палестинскими номерами. Мы высадились из комфортного кондиционированного салона израильской машины, прошли пару десятков метров и нырнули в видавший виды транспорт с соседней территории. Только так можно было попасть в город Вифлеем. Для тех, кто не в курсе, скажу, что, хотя расстояние от Иерусалима до Вифлеема всего порядка десяти километров, находится он на палестинской территории. В сложившихся обстоятельствах транспорт с израильскими номерами рискует не вернуться оттуда никогда.
Я вспомнил свою первую поездку в Вифлеем в последние годы прошлого века, когда вроде автономия уже была, но всю территорию контролировали израильтяне. Тогда автобусы с туристами приезжали регулярно. Напряженной была обстановка на блокпостах, где поперек дороги лежали бетонные блоки, между которыми медленно лавировал транспорт. Израильские военные следили за порядком, а парни в другой форме по ту сторону блоков к туристам были благосклонны. Ведь к ним ехали живые деньги. Потом был период, когда в город проехать стало сложно, почти невозможно. Помню, как нам предложили однажды совсем детективный вариант. Мы подъехали со стороны все того же Иерусалима в какой-то глухой переулок. Навстречу вышел местный араб-христианин, вместе с которым мы перелезли через невысокую изгородь в чей-то огород, прошли его насквозь и оказались на более оживленной улочке. Тут уже хозяйничали палестинцы. После визита в Вифлеем проделали такой же обратный маневр огородами и вернулись в Тель-Авив. На сей раз обошлись без огородов. Расположенный на западном берегу реки Иордан древний Бейт-Лехем упоминался еще в XIV веке до нашей эры. Название в переводе с еврейского значит "Дом хлеба". По сегодняшним меркам, это небольшой населенный пункт, где на шести квадратных километрах проживает около 25 тысяч человек. Среди них, кстати, немало христиан, для которых церковь Рождества Христова является безусловной святыней. Как и для миллионов верующих по всему миру.
Но сначала вернемся в библейские времена. Первый из великих иудейских царей Давид родился в Вифлееме, где обитало несколько поколений его предков. Для евреев город был местом поклонения задолго до предполагаемого рождения Иисуса. Старый город издавна поделен на восемь кварталов, названных в честь живущих здесь родовых кланов. В основном это христианские кварталы и только один мусульманский. Все они примыкают к центральной площади Яслей, где находится единственная в старом городе мечеть Омара и откуда проходят к церкви Рождества Христова. Поближе к святыням лепятся сотни лавок и мастерских, предлагающих всевозможную религиозную атрибутику — от крошечных крестиков для младенцев, бутылочек с освященными маслами до массивных икон в серебряных окладах, инкрустированных крестов и прочих недешевых предметов. В такие лавки вы зайдете почти наверняка, спасаясь от палящего солнца. Ибо больше спрятаться в ожидании транспорта негде. Раньше, когда приезжали большие автобусы с израильской территории, туристов подвозили к одному из местных ресторанов, больше похожих на столовые самообслуживания. В просторных залах, как правило, не было никого, кроме туристов. Еда оказывалась сносной и недорогой, а работники — приветливыми и расторопными. Сейчас большинство заведений заполняется разве что в сезон паломничества и больших христианских праздников. Тогда забиты верующими все три десятка местных отелей и даже съемные квартиры. Не буду останавливаться подробно на истории самого Вифлеема, ибо она повторяет все основные этапы жизни здешних земель. Римляне, Византия, арабы, крестоносцы, турки и наконец британцы. Нам важно проникнуть к главной реликвии города. Задачей это было непростой. Несмотря на сложности перехода незримой израильско-палестинской границы, к храму шли толпы людей. Группы туристов-созерцателей по договоренности с местными ловкачами должны проходить как бы без очереди. Ибо только истинно верующие знают, зачем им там задерживаться надолго. Но, как это обычно бывает в жизни, среди ушлых проводников образовалась своя очередь. Да, мы проникли в храм через некий боковой вход. И застряли надолго без движения. Помнится, когда раньше входили через так называемые Двери смирения, сразу попадали в центральную часть церкви с колоннами, фресками и мозаиками времен крестоносцев. Упомянутые мной Двери смирения имеют высоту порядка 120 сантиметров и вынуждают любого взрослого человека как бы поклониться, входя в храм. На самом деле двери были такими не всегда. Когда турки в XVII веке сняли свинцовую крышу и расплавили металл на ядра, верующие побоялись, что неверные вздумают ворваться в церковь на лошадях. Вот и сделали вход таким маленьким. По преданию, местный грот и есть место рождения младенца Иисуса. Паломники издавна приходили сюда. Базилику распорядился строить византийский император Константин в 332 году. Присматривала за процессом его мать Елена, которая, кстати, нашла в гроте глиняные ясли и заменила их на серебряные. Нынче грот находится под контролем православных греков и вмещает в своем тесном пространстве два алтаря — Яслей и Царей-волхвов. Грот соединен с соседними гротами и имеет проход к церкви Святой Екатерины, построенной в конце ХIХ века. От изначальной базилики Константина сохранились элементы конструкции, колонны и часть мозаичного пола. Был период, когда Вифлеем не только находился под властью мусульман, но и превратился в заурядную деревушку. Доступ к святыням стал почти невозможен. Духовенство вернулось в Вифлеем в середине XIII века и обосновалось в монастыре, который примыкает к храму. Тогда площадь разделили между армянской и латинской церквями. Уже при османах в спор вмешались православные, и сегодня, по сути, в храме так и служат представители трех христианских течений. Церковь Рождества Христова плотно обступили монастыри греков, армян и францисканцев. Все они отмечают праздники на свой лад, но у всех обязателен крестный ход. Все вместе поддерживают не только свои обители и главный храм, но и Молочный грот, где скрывалось святое семейство, и пещеру, в которой полиглот-монах Иероним 30 лет переводил Библию на латинский язык. Даже если вы не большой знаток религиозных мифов, вас наверняка впечатлит окружающая обстановка. Лампады, мрамор и фрески, чуть закопченные иконы, редкие мозаики. Приглушенный гул тысяч голосов и шарканье ног по плитам...
В окрестностях Вифлеема сохранилась древняя крепость Иродион и пруды Соломона по дороге в Хеврон, культовая для трех религий гробница Рахели и колодцы царя Давида, из которых брали воду во время битвы с врагами. К сожалению, все это вы вряд ли увидите. Не принято долго задерживаться на этой территории, с 1995 года контролируемой Палестинской администрацией. Возможно, восточный Иерусалим уже давно поглотил бы маленький Вифлеем, сделав его одним из своих районов. Но это как бы другая страна. Израильтяне опасаются проникновения террористов и потому отгородили Иерусалим от палестинцев высокой защитной стеной, снабженной средствами электронного наблюдения. Вот и мы добрались до условленного места и с неким облегчением перебрались в автобус израильтян. Под их присмотром спокойней. Таковы здешние реалии. К проходам в общественные здания через рамки металлоискателей и к проверкам сумок быстро привыкаешь и относишься с пониманием. История рождения и существования одной из самых продвинутых стран Ближнего Востока научила людей добиваться результатов не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Аркадий РЫБАК. Фото автора. П'ятитомник дорожнiх записок
|
|
||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
)
