К оглавлению

мысленно совеошает каждый,
кто оказывается на библейских землях современного Израиля.
Особенно накануне 2000 года.

Сразу замечу, что сами израильтяне, исповедующие в основном иудаизм, свой религиозный календарь никак не привязывают к рождению Христа. Но все исторические памятники и святыни разных народов берегут. Далекие от христианства арабские жители этих мест так же пытаются подстроиться под неослабевающий интерес европейцев и американцев к библейским местам. На исторических памятниках спокойно делают деньги.

За пределами страны большинство людей считают Тель-Авив столицей Израиля. Но сама страна вопреки резолюциям ООН перенесла столицу в Иерусалим. Крупнейший город Израиля Тель-Авив, с примкнувшими к нему небольшими городками, был и остается деловым центром страны. Здесь расположен единственный международный аэропорт Бен- Гурион, здесь - крупнейшая в мире алмазная биржа, здесь - десятки крупных предприятий, современные отели, офисы всемирно известных фирм и... большинство посольств. Ибо мало кому хочется быть уличенным в нарушении решений ООН.

Одна из центральных улиц Тель-Авива носит имя первого мэра города Дизенгофа, выходца из Одессы. Кстати, первым архитектором Тель-Авива также был одессит. Вся история этого крупнейшего мегаполиса на Ближнем Востоке укладывается в какие-то 90 лет.

В 1909 году группка инициативных евреев откупила у владевших тогда этим побережьем турков участок пустыни за стенами древнего города-порта Яффо. С этого поселения и начался Тель-Авив. Кстати, до 70-х годов в городе было запрещено многоэтажное строительство из-за непрекращающихся войн с соседями. И только диву даешься, как за каких=то четверть века в выжженной пустыне разросся современный, европейского типа оазис.

Набережная Аяркон тянется вдоль пляжей. Это престижный район суперотелей и резиденций западных стран. Жилые дома здесь тоже отличаются от обычных городских построек и дороги, говорят, до ужаса.

Если у вас хватит сил прошагать километры вдоль живописного побережья, вы рано или поздно уткнетесь в древнейшие постройки Яффо, неотъемлемой части сегодняшнего большого города. Этому поселению четыре тысячи лет. Кого только не встретили эти берега! Кто только не владел этой маленькой уютной бухтой!

До сей поры в Яффо сохранились старинные причалы, остатки турецких крепостных стен и сплетение 12 узких каменных улочек, каждая из которых обозначена не названием, а знаком Зодиака. В свое время эти средневековые дома облюбовали люди богемы. Они обязались ничего внешне не менять. И облик городка сохранился. Но внутри сегодня - мастерские и салоны художников, ювелиров, мастеров с мировыми именами.

В самом Яффо вы увидите раскопки разных периодов, сохранившуюся средневековую часовню. И просто не сможете отделаться от чувства приподнятости и какой-то сказочности тутошнего бытия...

Наше время воинствующего атеизма принесло между тем немало информации на религиозные темы. Многочисленные фильмы на библейские сюжеты подспудно подготовили каждого из нас к восприятию событий на земле Израиля как к свершившимся реальным историям. А уж известные названия просто вызывали улыбку, как при встрече с давними друзьями.

Вслушайтесь: Сад Гефсиманский, Сионская гора, Вифлеем, Иудейские горы, Масличная гора...

Абстрактно-сказочные понятия (а именно так многие и сейчас воспринимают библейские тексты) здесь становятся зримыми и оказываются зачастую вовсе не такими, как мысленно представлялись.

Дорога из Тель-Авива в Иерусалим через Иудейские горы дает глазу отнюдь не исторические впечатления. Точнее, здесь повсюду разбросаны памятки новейшей истории: подбитые в арабо-израильской войне танки, памятные знаки о боевых действиях 40-70-х.

Но сам Иерусалим - зрелище величественное. Масса древнейших напоминаний обо всех мировых религиях. И такая же нескончаемая череда туристов со всего света, желающих поглазеть, пощупать, пофотографировать все эти святыни.

Сквозь типичные арабские улочки, заполненные традиционным восточным товаром и сувенирами, пробираемся к небольшой площади с фонтаном. Здесь те же неутомимые арабские торговцы предложат вам иконы современные и очень старинные, подсвечники, ладанки и прочую религиозную атрибутику на любой вкус. Мало кто удержится от покупки. И каждому найдется что-то по карману.

Мимо Башни Давида через вымощенную столетия назад площадь вы попадете в похожий на крепость Храм Гроба Господня - одну из величайших христианских святынь. Именно здесь вам покажут камень миропомазания, рассеченный камень, с которого сочилась кровь Иисуса под Голгофой, и пещеру с гробом Христа.

Величие этих могучих древних стен словами не опишешь. Как не опишешь и атмосферу, царящую в храме. Одновременно в нем находятся, похоже, тысячи людей.

Существует предание, что одного прикосновения к камню миропомазания достаточно для освящения предмета. И люди верующие (и не очень) припадают к камню с иконками, крестиками, свечами. Над всем этим - разноязыкий гул. Гиды втолковывают библейские сюжеты экскурсантам на испанском и русском, на английском и шведском, на итальянском, немецком, французском и даже на японском. Кого здесь только нет!

Говорят, что в гостиницах Иерусалима и окрестностей все места перед празднованием Рождества и Нового 2000 года были распроданы втридорога еще весной.

Быть здесь и не проникнуть в пещеру с гробом Христа - немыслимо. Но очереди приходится ждать порой не один час. У входа в пещеру дежурят священники различных христианских конфессий, впускают в тесный склеп человек по пять-шесть. Повсюду запах ладана, мерцание свечей в полумраке.

Из разных приделов слышны голоса и пение. Здесь отправляют службу католики, православные и отдельно - армяне.

За пределами храма вас не оставит чувство проникновения в глубины истории.

Правда, после посещения Храма Гроба Господня вас не так уж поразит панорама сплошь построенного из белого камня Иерусалима, которая открывается с одного из холмов. Да и Сад Гефсиманский, представлявшийся чуть ли не лесом, оказался небольшим участком с несколькими деревьями, поразившими только мощными, причудливо извитыми стволами.

По вердикту ООН, Иерусалим в свое время был разделен (как и Берлин) на две части. Израиль объединил их. Но без всякой разделительной линии вы сразу поймете, когда попали в арабские кварталы. Европа словно враз сменяется Азией, с ее вечным гамом, неизвестно откуда берущимся мусором и толпами праздно шатающихся людей.

Не вникая в политические коллизии, замечу, что большинство арабов, настроенных не радикально, рады бы и дальше жить в Израиле, а не во все никак не рождающейся Палестине. Впрочем, так думают не все...

Некоторое время назад израильские власти передали под контроль палестинцев часть территорий, которые в будущем должны составить новое государство. Правда, пока это называется Палестинской автономией и правительством страны контролируется все меньше. Вифлеем, еще одна христианская святыня, как раз находится на уже подконтрольных палестинских землях. Дорога из Иерусалима в Вифлеем - каких-нибудь полчаса. Здесь все рядом.

Но уже на полпути дорогу перегораживают бетонные блоки и шлагбаум с подразделением израильских солдат. Здесь ежеминутно опасаются арабских террористов. И не без причин: терактов множество. Варварских и бессмысленных.

По ту сторону - палестинская полиция. Еще через пару сотен метров прекрасное шоссе вдруг превращается в пыльную дорогу. Нам объяснили, что палестинцы очень хотят заработать на праздновании 2000 года и Рождества и потому затеяли грандиозную реконструкцию Вифлеема. Удастся ли им это, понять трудно. Еще за два месяца до Рождества и как раз накануне сезона дождей весь Вифлеем представлял собой непролазный строительный котлован.

С трудом добравшись до места паломничества верующих - Храма Рождества Христова, - мы поняли, зачем так усердствуют арабы. И здесь были десятки автобусов с иностранными туристами, тысячи экскурсантов. Однако в Вифлееме никто не задерживался. Обстановка не располагала. Больше того, гости с Запада давали понять, что опасаются за свою безопасность.

Но эти теневые моменты, естественно, компенсировались посещением Храма Рождества Христова, воздвигнутого римским императором Юстинианом в VI веке. Кстати, здесь сохранился фрагмент мозаичного пола еще более раннего периода. Посетителей было в несколько раз меньше, чем в Иерусалиме, но в одном из приделов мирно шла служба, а невдалеке от входа священник благословлял верующих, добравшихся в эти святые места за тридевять земель в самый канун 2000 года...

Ощущение реальной нереальности не покидало нас еще долго. Оно и сейчас возвращается всякий раз, как только взглянешь на сделанные в тех местах фотографии. Прыжок в прошлое прочно оседает в памяти и в душе...

Аркадий РЫБАК.

Одесса-Тель-Авив-Иерусалим-Вифлеем.

На снимках:

- Колокольня в древнем Яффо.

- У Башни Давида.

- Вход в Храм Гроба Господня.

- Перед пещерой с гробом Христа.

Фото автора.

К оглавлению	Вверх	Подшивка